Schnittmuster vergrößern: warum Kopieren nicht reicht und wie Gradieren wirklich geht

Vergrößern Sie ein Vorderteil um 10 Prozent, wird ein Brustumfang von 88 cm tatsächlich zu knapp 97 cm. Das klingt nach Größe 40 bis 42. Gleichzeitig wächst aber auch der Halsausschnitt von etwa 36 auf fast 40 cm, die Schulternaht um gut einen Zentimeter, die Rückenlänge von 41 auf 45 cm und die Armlochtiefe entsprechend. Das Ergebnis passt niemandem: zu weiter Ausschnitt, zu lange Taille, Abnäherspitzen an der falschen Stelle.

Dazu kommt, dass Nahtzugaben, Saumzugaben und Knopflochabstände mitwachsen. Eine Nahtzugabe von 1,5 cm wird zu 1,65 cm, was beim Nähen zu falschen Weiten führt, wenn Sie nach der Markierung auf der Nähmaschine nähen. Proportionales Vergrößern ist deshalb nur für Taschen, Applikationen oder Accessoires geeignet, nicht für Kleidungsstücke.

In der Konfektion wird ein Schnitt in einer Basisgröße konstruiert und anschließend gradiert. Dabei werden die Konstruktionspunkte, etwa Schulterpunkt, Seitennahtpunkt an der Taille oder Saumecke, um festgelegte Beträge verschoben. Diese Beträge heißen Gradiersprünge und richten sich nach den Maßunterschieden zwischen zwei Größen.

Im deutschen Größensystem liegt der Sprung zwischen den Normalgrößen 36 bis 44 bei etwa 4 cm in Brust-, Taillen- und Hüftumfang. Ab etwa Größe 46 sind es oft 6 cm. Weil ein Vorder- oder Rückenteil nur ein Viertel des Körpers abbildet, wird pro Schnittteil an der Seitennaht also etwa 1 cm zugegeben, bei größeren Größen 1,5 cm. Ein Teil davon wird zusätzlich über die Schulter und die Mitte verteilt, damit sich die Proportionen nicht verziehen.

Die folgenden Werte sind Richtwerte für Damenschnitte im Bereich der Größen 36 bis 44. Sie unterscheiden sich je nach Hersteller und Größensystem, geben aber eine gute Orientierung, welche Maße sich wie stark verändern. Auffällig ist, wie gering die Längenänderungen sind.

• Brustumfang: etwa 4 cm pro Größe, also rund 1 cm je Viertel-Schnittteil.
• Taillenumfang: etwa 4 cm pro Größe.
• Hüftumfang: etwa 4 cm pro Größe.
• Rückenbreite: etwa 0,5 bis 0,75 cm pro Größe auf die halbe Rückenbreite.
• Schulterlänge: etwa 0,2 bis 0,3 cm pro Größe.
• Halsausschnitt: etwa 1 cm im Gesamtumfang pro Größe.
• Rückenlänge: etwa 0,3 bis 0,5 cm pro Größe.
• Ärmellänge: etwa 0,5 cm pro Größe.
• Oberarmumfang: etwa 1,5 bis 2 cm pro Größe.

Die bekannteste Methode für Hobbyschneiderinnen ist das Schneiden und Spreizen. Sie zeichnen auf dem Schnittteil senkrechte und waagerechte Schnittlinien ein, die bestimmte Bereiche treffen: eine senkrechte Linie zwischen Schulter und Saum, die Brust und Taille kreuzt, und eine waagerechte Linie unterhalb des Armlochs für zusätzliche Länge.

Entlang dieser Linien schneiden Sie den Schnitt auf, legen ihn auf Papier und spreizen die Teile um den gewünschten Betrag auseinander. Für eine Größe mehr also an der senkrechten Linie etwa 1 cm pro Viertelteil. Danach gleichen Sie die Konturen mit einem Kurvenlineal aus. Der Vorteil gegenüber dem Kopierer: Sie bestimmen, wo Weite dazukommt und wo nicht.

Ein zweiter bewährter Trick ist das Verlängern der Größenlinien bei Mehrgrößenschnitten. Liegen die Linien der Größen 36, 38 und 40 sauber nebeneinander, können Sie die Abstände an jedem Punkt messen und eine Linie für 42 im gleichen Abstand ergänzen. Das funktioniert gut für eine, höchstens zwei Größen.

1. 1.Schnittlinien planen, die Schulterpunkt, Halsausschnitt und Armlochkurve möglichst nicht schneiden.
2. 2.Schnitt entlang der Linien aufschneiden, an Drehpunkten bis knapp vor die Kante.
3. 3.Auf Papier um den gewünschten Betrag spreizen und fixieren.
4. 4.Konturen mit dem Kurvenlineal ausgleichen, Abnäher neu zeichnen.
5. 5.Gegenstücke wie Ärmel, Beleg und Kragen in gleicher Weise anpassen.

Gradierung geht davon aus, dass Ihre Figur der Durchschnittsfigur entspricht, nur größer oder kleiner. Genau das ist bei vielen Menschen nicht der Fall. Drei Bereiche bereiten die meisten Probleme.

• Brust: Gradierte Schnitte rechnen mit einem B-Körbchen. Bei C, D oder mehr fehlt Länge und Weite über der Brust, das Oberteil zieht nach oben und bildet Querfalten. Abhilfe schafft eine Brustanpassung, nicht die nächste Größe.
• Hüfte und Taille: Ist die Differenz zwischen Taille und Hüfte größer oder kleiner als in der Tabelle, sitzen Seitennähte und Abnäher falsch. Wer oben 38 und unten 42 trägt, muss zwischen den Größen verlaufen lassen.
• Körpergröße: Deutsche Normalgrößen gehen von etwa 168 cm aus. Wer 158 oder 178 cm groß ist, braucht kürzere oder längere Rücken-, Arm- und Beinlängen, die durch das Gradieren nach Umfang nicht entstehen.

Ein häufiger Fehler beim Vergrößern: Vorder- und Rückenteil werden sorgfältig gradiert, der Ärmel aber nicht oder nur in der Weite. Dann passt die Armkugel nicht mehr ins Armloch. Wird das Armloch größer, muss die Armkugel um denselben Betrag in der Länge wachsen, und die Mehrweite der Kugel, also die Einhaltezugabe, sollte in etwa gleich bleiben. Bei Blusen liegt sie oft bei 1 bis 2 cm, bei Sakkos und Mänteln bei 3 bis 4 cm.

Prüfen Sie nach dem Gradieren deshalb immer die Nahtlängen, die zusammengenäht werden: Armloch gegen Armkugel, Halsausschnitt gegen Kragen, Vorderkante gegen Beleg, Taillennaht gegen Rockbund. Messen Sie dazu mit dem Maßband hochkant entlang der Nahtlinie, nicht entlang der Schnittkante mit Nahtzugabe.

Auch kleine Teile wie Taschenbeutel, Manschetten oder Bundteile müssen mitwachsen. Ein Bund, der zwar um 4 cm länger, aber nicht neu eingeteilt ist, verschiebt die Lage von Knopf und Seitennaht.

Oft ist nicht die Größe falsch, sondern die Proportion. Dann ist das gezielte Schnittmuster anpassen sinnvoller als das Vergrößern: eine Brustanpassung, das Verlängern oder Kürzen an den eingezeichneten Linien, eine Rundrückenkorrektur, das Verlegen der Taillenlinie oder eine Hohlkreuzanpassung an der hinteren Hose.

Beginnen Sie mit der Größe, die an der schwierigsten Stelle passt: bei Oberteilen meist die Schulter- und Oberbrustweite, bei Hosen und Röcken die Hüfte. Von dort aus passen Sie die anderen Bereiche an. So bleiben Ausschnitt, Schulter und Armloch stimmig, und Sie korrigieren nur das, was wirklich abweicht.

Wenn Sie mehr als zwei Größen gradieren, zwischen drei Größen verlaufen lassen und zusätzlich Länge und Brust anpassen müssen, steckt in einem einzigen Schnitt schnell ein halber Tag Arbeit, und jede Änderung birgt neue Fehler. Ein auf Ihre Maße berechneter Schnitt umgeht diesen Schritt vollständig.

Bei Minerva Patterns geben Sie beim Bestellen Ihre Maße ein, und das CAD-System passt die Konstruktion an, statt eine Basisgröße hochzurechnen. Das ersetzt kein Probemodell bei figurnahen Teilen, aber es nimmt Ihnen das eigentliche Gradieren und das Mischen von Größen ab.