Kragen nähen: Stehkragen, Hemdkragen mit Steg und Reverskragen sauber verarbeiten

Kragen lassen sich grob danach unterscheiden, wie stark sie sich vom Hals aufstellen. Je gerader die Ansatzkante des Kragens im Schnitt verläuft, desto höher steht er; je stärker sie der Rundung des Halsausschnitts folgt, desto flacher liegt er auf der Schulter. Dieses Prinzip erklärt, warum ein Bubikragen fast die Form des Ausschnitts hat und ein Stehkragen beinahe ein gerades Rechteck ist.

• Stehkragen: ein Streifen, der senkrecht am Hals steht, etwa an Mao-Jacken oder Blusen im Stil eines Stehbundkragens.
• Kragen ohne Steg: Hemdblusenkragen oder Sportkragen, Kragen und Steg in einem Teil, oft offen getragen.
• Hemdkragen mit Steg: separater Kragensteg, auf den der Kragen genäht wird, wie beim klassischen Herrenhemd.
• Flacher Kragen: Bubikragen oder Matrosenkragen, liegt nahezu flach auf Schulter und Rücken.
• Reverskragen: Kragen plus umgeschlagenes Revers am Vorderteil, typisch für Blazer, Sakkos und Mäntel.
• Schalkragen: Revers und Kragen in einem Stück, etwa am Smoking oder an Wickeljacken.

Ohne Einlage fällt fast jeder Kragen zusammen. Welche Sie nehmen, hängt vom Oberstoff und vom gewünschten Charakter ab. Für Blusen aus Viskose oder Seide genügt eine leichte, weich fallende Bügeleinlage oder eine Gewebeeinlage aus Batist. Für Baumwollhemden nimmt man mittelfeste Hemdeneinlagen, für Jackenkragen gewebte oder gewirkte Einlagen mit Stand.

Bügeln Sie die Einlage in der Regel auf den Oberkragen, beim Hemdkragen mit Steg auf Oberkragen und äußeren Steg. Bei festen Einlagen schneiden Sie die Nahtzugaben der Einlage weg und lassen nur 1 bis 2 mm in die Naht laufen, damit die Kanten nicht dick werden. In den Ecken schneiden Sie die Einlage zusätzlich schräg ab.

Fixieren Sie Bügeleinlagen mit Bügeltuch, mittlerer Hitze und Druck, ohne das Eisen zu schieben. Zehn bis zwölf Sekunden pro Stelle sind ein guter Richtwert, anschließend das Teil flach auskühlen lassen.

Ein Kragen ohne Steg ist die beste Übung, um das Prinzip zu verstehen. Legen Sie Ober- und Unterkragen rechts auf rechts, wobei der Oberkragen an der Außenkante 1 bis 2 mm über den Unterkragen hinausragen sollte. Diese kleine Mehrweite, in der Schneiderei Weitenzugabe oder Rollweite genannt, sorgt dafür, dass sich die Naht später nach unten rollt und von außen unsichtbar bleibt.

Nähen Sie die Außenkante, schneiden Sie die Nahtzugaben auf 5 mm zurück, bei Rundungen kleine Keile ein, in Ecken schräg ab. Dann wenden, die Ecken vorsichtig mit einem Eckenformer ausarbeiten und so bügeln, dass die Naht leicht zur Unterkragenseite liegt.

1. 1.Kragen mit Knipsen für hintere Mitte und Schulterpunkte markieren.
2. 2.Kragen auf den Halsausschnitt stecken, Passzeichen exakt aufeinander.
3. 3.Vorderen Beleg darüberlegen und alles in einem Durchgang annähen.
4. 4.Nahtzugabe am Ausschnitt einknipsen, damit sich die Rundung legt.
5. 5.Im Rücken die Nahtzugabe des Oberkragens einschlagen und von Hand oder knappkantig festnähen.

Wer einen Kragen mit Steg nähen möchte, arbeitet in zwei Stufen. Zuerst wird der eigentliche Kragen genäht, gewendet und abgesteppt, meist 2 bis 6 mm von der Kante. Dann wird er zwischen die beiden Stegteile gefasst. Der innere Steg wird an den Halsausschnitt genäht, der äußere Steg darüber geklappt und knappkantig festgesteppt.

Der heikle Punkt sind die vorderen Rundungen des Stegs. Hier liegen vier Lagen Stoff plus Einlage übereinander. Nähen Sie die Rundungen langsam, eventuell mit dem Handrad, und schneiden Sie die Zugaben danach auf 3 bis 4 mm zurück. Eine Schablone aus dünnem Karton für die Stegrundung hilft, beide Seiten identisch zu bekommen.

Die Kragenspitzen werden bei Herrenhemden oft mit einem Trick gearbeitet: An der Spitze näht man einen Stich quer, statt einen exakten Winkel zu nähen. So bleibt in der gewendeten Spitze genug Platz für die Nahtzugabe, und die Ecke wird spitzer statt rundlich.

Beim Kragen an einer Jacke kommt eine dritte Dimension hinzu: der Umbruch. Der Unterkragen wird bei Schneiderarbeiten häufig schräg zum Fadenlauf zugeschnitten und hinten mittig geteilt, damit er sich weich um den Hals legt. Der Oberkragen wird im geraden Fadenlauf geschnitten und ist an Außenkante und Spitzen 2 bis 4 mm größer, je nach Stoffstärke.

Der Kragen wird zuerst an den Ausschnitt des Oberteils genäht, der Oberkragen an den Ausschnitt des Belegs. Dann legt man beide Einheiten rechts auf rechts und schließt die Außenkante von Revers und Kragen in einem Zug. Am Kragenspiegel, dem Punkt, an dem Kragen und Revers zusammentreffen, endet die Naht exakt an der Nahtzugabenlinie und wird gesichert. Hier entscheidet sich, ob die Kerbe des Reverskragens sauber aussieht.

Nach dem Wenden wird der Umbruch über dem Bügelkissen geformt: Am Revers rollt die Naht zur Innenseite des Vorderteils, ab dem Umbruchpunkt nach außen. Ein paar Pikierstiche oder ein Formband entlang der Umbruchlinie verhindern, dass das Revers mit der Zeit absteht.

Wer den Kragen einfach nähen möchte, sollte vor allem auf Genauigkeit beim Übertragen achten. Die meisten Probleme entstehen nicht an der Maschine, sondern vorher: fehlende Passzeichen, ungenau geschnittene Teile oder ein Halsausschnitt, der sich beim Bearbeiten gedehnt hat.

• Halsausschnitt vor dem Kragenansatz mit einem Formband oder Stehstich stabilisieren, weil er schräg zum Fadenlauf verläuft und sich leicht dehnt.
• Kragenlänge an der Ansatzkante gegen den Ausschnitt messen: beide Werte müssen bis auf wenige Millimeter übereinstimmen.
• Beide Kragenhälften gleich behandeln, also Spitzen und Rundungen immer erst an einer Seite nähen, dann die andere daran angleichen.
• Nahtzugaben gestuft zurückschneiden: die Lage zum Körper schmaler, die zur Außenseite breiter, damit keine Kante durchdrückt.
• Steppnähte am Ende, nicht vor dem Ansetzen, wenn der Kragen sonst schief wird.

Passt der Kragen nicht an den Ausschnitt, liegt das fast immer am Schnitt oder an einer Änderung, die nicht auf beide Teile übertragen wurde. Wer bei einer Bluse den Halsausschnitt weitet oder die Schulter schmaler macht, muss die Kragenlänge entsprechend anpassen. Bei einem auf Maß konstruierten Schnitt von Minerva Patterns sind Halsausschnitt und Kragen bereits aufeinander abgestimmt, und Passzeichen markieren Schulterpunkte und hintere Mitte.

Ist der Kragen nur wenige Millimeter zu lang, können Sie ihn beim Ansetzen leicht einhalten. Bei mehr als 5 mm Differenz sollten Sie den Schnitt korrigieren, statt zu improvisieren, denn ein gezogener Kragen steht ab und ein gedehnter Ausschnitt wellt sich.