Schnittmuster anpassen: Brust, Bauch, Rücken und Hose an die eigene Figur

Die beste Anpassung beginnt mit der richtigen Ausgangsgröße. Wählen Sie bei Oberteilen die Größe nicht nach dem Brustumfang, sondern nach dem Oberbrustumfang, gemessen unter den Achseln über dem Brustansatz. Er spiegelt Ihr Skelett wider, also Schulter- und Rückenbreite. Der Unterschied zur Brust wird anschließend gezielt angepasst. Für Röcke und Hosen ist der Hüftumfang maßgeblich, die Taille wird angeglichen.

Vergleichen Sie außerdem die Fertigmaße des Schnitts mit Ihren Körpermaßen plus der gewünschten Bequemlichkeitsweite. Und nähen Sie bei figurnahen Modellen ein Probemodell aus Nessel oder einem preiswerten Stoff mit ähnlichem Fall. Zugfalten am Körper zeigen genau, wo Weite fehlt: Falten zeigen immer in Richtung des Problems.

• Querzugfalten: zu wenig Weite.
• Senkrechte Hängefalten: zu viel Weite.
• Schräge Falten zu einem Punkt, etwa zur Brust oder zum Gesäß: dort fehlt Länge oder Volumen.

Wer ein Schnittmuster an der Brust anpassen muss, greift zur Brustanpassung, international als FBA (Full Bust Adjustment) und SBA (Small Bust Adjustment) bekannt. Die meisten Schnitte sind auf eine B-Körbchen-Differenz konstruiert, also etwa 5 cm zwischen Oberbrust und Brust. Ist die Differenz größer, fehlt Weite und Länge über der Brust, das Oberteil zieht und der Saum steht vorn hoch.

Bei der Brustanpassung nach oben zeichnen Sie den Brustpunkt ein und von dort drei Linien: senkrecht zur Taille, zum Armloch und waagerecht durch den Brustabnäher. Entlang dieser Linien wird der Schnitt aufgeschnitten und gespreizt. Pro Körbchengröße Differenz spreizen Sie das halbe Vorderteil um etwa 0,6 bis 1,3 cm, je nach System. Dadurch wird der Brustabnäher tiefer und das Vorderteil vorn länger.

Die SBA funktioniert umgekehrt: Sie überlappen entlang derselben Linien, der Abnäher wird flacher. Bei sehr kleiner Differenz kann er sogar ganz entfallen und in eine leichte Weite am Armloch umgewandelt werden.

Ein runder Bauch braucht vorn mehr Länge und Weite. Fehlt sie, zieht das Kleid oder der Rock über dem Bauch, der Saum hebt sich vorne an und schräge Falten laufen von den Hüften zur Mitte. Wer ein Schnittmuster am Bauch anpassen möchte, schneidet das Vorderteil waagerecht etwa auf Höhe der stärksten Bauchstelle ein und zusätzlich senkrecht vom Saum nach oben.

Durch Spreizen der waagerechten Linie entsteht vorn zusätzliche Länge, durch Spreizen der senkrechten zusätzliche Weite. Bei Röcken und Hosen wird zusätzlich der vordere Abnäher verkleinert oder ganz entfernt, weil die Wölbung des Bauchs der Hüftwölbung entgegenkommt. Bei Kleidern ohne Taillennaht kann es sinnvoll sein, einen kleinen Bauchabnäher einzuarbeiten, der in der Seitennaht endet.

Gleichen Sie anschließend Seitennähte und Saum aus. Die Saumlinie wird dabei vorn leicht nach unten gebogen, damit das Kleid am Körper gerade fällt.

Beim Hohlkreuz bilden sich waagerechte Falten über dem Gesäß, oft direkt unter der Taille. Die Korrektur: Am Rückenteil wird auf Taillenhöhe ein Keil herausgenommen, der zur hinteren Mitte breiter ist, typischerweise 1 bis 2 cm, und zur Seitennaht auf null ausläuft. Die hintere Mitte wird danach begradigt.

Beim runden Rücken oder ausgeprägten Schulterblättern fehlt dagegen Länge im oberen Rücken. Hier wird das Rückenteil waagerecht oberhalb der Schulterblätter aufgeschnitten und gespreizt, der Halsausschnitt bleibt dabei unverändert. Die Mehrweite an der Schulternaht wird in einen Schulterabnäher oder als Einhaltweite aufgenommen.

Beide Anpassungen lassen sich mit der Brustanpassung kombinieren. Wichtig ist, jeweils nur eine Korrektur zu machen, sie im Probemodell zu prüfen und dann die nächste anzugehen.

Wer ein Schnittmuster für eine Hose anpassen muss, hat es mit der kompliziertesten Form im Kleiderschrank zu tun. Bei Hosen wirken Taille, Hüfte, Gesäßform, Oberschenkel und Schrittlänge zusammen. Wenn Sie die Hosentaille im Schnittmuster anpassen wollen, verteilen Sie die Differenz auf Abnäher, Seitennähte und hintere Mitte; nur an der Seitennaht zu ändern, verzieht die Form.

• Taille zu weit, Hüfte passt: Abnäher vertiefen und hintere Mitte oben um bis zu 1 cm einnehmen.
• Flaches Gesäß, Falten unter dem Po: hintere Schrittkurve flacher und Schrittverlängerung hinten kürzen, Abnäher verkleinern.
• Volles Gesäß, Hose zieht in den Schritt: hinten waagerecht aufschneiden und an der hinteren Mitte spreizen, Schrittverlängerung hinten verlängern.
• Kräftige Oberschenkel: Bein innen am Schritt etwas weiter, Weite nach unten auslaufen lassen.
• Bauch vorn: Vorderteil an der vorderen Mitte oben erhöhen, Bundfalte statt Abnäher.

Alle beschriebenen Techniken beruhen auf einer Logik: Der Papierschnitt wird an der Stelle aufgeschnitten, an der Länge oder Weite fehlt, und so gespreizt oder überlappt, dass die Konturen außerhalb der Änderung unverändert bleiben. Die Schnittlinie endet an einem Drehpunkt, meist in der Nahtzugabe, damit sich das Teil dort nur dreht und nicht verschiebt.

Unterlegen Sie gespreizte Bereiche mit Papier, kleben Sie es fest und zeichnen Sie die Konturen anschließend als glatte Kurven nach. Danach müssen alle angrenzenden Teile überprüft werden: Ändert sich das Armloch, muss die Ärmelkugel angepasst werden; ändert sich die Seitennaht vorn, muss sie zur Rückenseite passen; ändert sich die Taille, muss der Bund mitwachsen.

Halten Sie jede Änderung mit Datum und Maß auf dem Schnitt fest. Beim nächsten Modell desselben Herstellers wissen Sie dann, welche Anpassungen Sie standardmäßig brauchen.

Wer bei jedem Schnitt drei oder vier Anpassungen macht, verbringt oft mehr Zeit am Papier als an der Maschine. Hier lohnt sich ein Schnitt, der direkt auf die eigenen Maße konstruiert wird. Bei Minerva Patterns geben Sie beim Bestellen einige Körpermaße ein, und das CAD-System rechnet das Modell auf Ihre Proportionen; für Plus-Size-Modelle gibt es zusätzlich die Option Pro Fit, die elf Figurmerkmale wie Haltung, Brust- und Bauchform berücksichtigt.

Ein solcher Schnitt ersetzt nicht jedes Probemodell, aber er verlagert die Arbeit von grundlegenden Umbauten zu kleinen Feinkorrekturen. Wichtig ist, dass Sie genau messen, denn der Schnitt wird exakt nach Ihren Angaben erstellt.