Schnittmuster Hose Damen: Modelle, Schrittkurve und Passform verstehen

Die Form einer Hose wird im Wesentlichen von drei Weiten bestimmt: Hüftweite, Knieweite und Saumweite. Daraus ergibt sich, ob ein Bein gerade fällt, sich nach unten verjüngt oder ausschwingt. Hinzu kommen die Leibhöhe, also wie hoch der Bund sitzt, und die Mehrweite an Hüfte und Oberschenkel.

Für den Alltag haben sich vier Grundformen durchgesetzt, die in unzähligen Varianten mit Bundfalten, Taschenlösungen und Bundhöhen auftauchen.

• Gerade Hose: Knie- und Saumweite fast gleich, das Bein fällt senkrecht. Der Klassiker für Büro und Anzug, verzeiht viel und lässt sich gut anpassen.
• Marlenehose: hoher Bund, weites Bein ab der Hüfte, oft mit Bundfalten. Braucht fließenden Stoff, sonst steht sie wie ein Rock ab.
• Karottenhose bzw. Tapered: Weite an der Hüfte durch Bundfalten, nach unten deutlich schmaler. Wirkt modern, verlangt aber eine sauber sitzende Hüftpartie.
• Culotte: weit und wadenlang, liegt zwischen Hose und Rock. Ideal für den Sommer aus Leinen oder Viskose.

Jeder Grundschnitt Hose, ob nach M. Müller & Sohn oder einem anderen Konstruktionssystem, beruht auf denselben Maßen: Taillenumfang, Hüftumfang, Seitenlänge von der Taille bis zum Boden, Sitzhöhe (gemessen im Sitzen von der Taille bis zur Sitzfläche) und Knie- sowie Saumweite. Aus Hüftumfang und Sitzhöhe ergibt sich die Schrittkurve, die wichtigste Linie des ganzen Schnitts.

Das Vorderteil hat eine kurze, relativ flache Schrittverlängerung, das Hinterteil eine deutlich längere und tiefere. Die hintere Mitte verläuft zudem schräg, man spricht von der Steigung der Gesäßnaht. Je runder das Gesäß, desto größer muss diese Steigung sein, damit die Hose beim Bücken und Sitzen nicht nach unten gezogen wird. Bei einem flachen Gesäß ist es umgekehrt: Zu viel Steigung erzeugt überschüssigen Stoff unter dem Po.

Die Mehrweite an der Hüfte liegt bei einer geraden Hose aus Webware meist bei 2 bis 4 cm, bei einer Marlene oder Bundfaltenhose deutlich darüber. Stretchstoffe mit 2 bis 3 % Elasthan erlauben weniger Zugabe, dafür muss der Schnitt dafür ausgelegt sein.

Wer ein Schnittmuster Hose anpassen möchte, sollte zuerst ein Probemodell aus Nessel oder einem günstigen Stoff ähnlicher Festigkeit nähen. Falten zeigen fast immer zur Ursache: Zugfalten deuten auf zu wenig Stoff, hängende Querfalten auf zu viel.

Die häufigsten Probleme und ihre klassischen Lösungen:

• Querfalten unter dem Po, sogenannte Bananenfalten: hintere Schrittlänge zu lang oder Oberschenkelweite hinten zu groß. Hintere Schrittkurve am Ende etwas abflachen und den inneren Beinnahtpunkt leicht anheben.
• Hose rutscht hinten nach unten oder schneidet beim Sitzen ein: hintere Mitte zu kurz. Hintere Mitte an der Taille erhöhen und die Steigung vergrößern.
• Bund steht hinten ab: typisch bei Hohlkreuz. Hintere Mitte keilförmig kürzen oder die Abnäher vertiefen.
• Zugfalten vom Schritt zum Oberschenkel vorne: vordere Schrittverlängerung zu kurz, also einige Millimeter bis 1 cm verlängern.
• Diagonale Falten von der Hüfte zur Innenseite des Knies: oft ein kräftiger Oberschenkel, der mehr Weite an der Innenbeinnaht braucht.

Konfektionsgrößen gehen von festen Verhältnissen zwischen Taille, Hüfte und Sitzhöhe aus. Eine Größe 38 setzt etwa eine Taille um 70 cm und eine Hüfte um 96 cm voraus, die Werte schwanken je nach Hersteller. Weicht Ihre Figur davon ab, etwa mit 10 cm mehr Differenz zwischen Taille und Hüfte oder einer längeren Sitzhöhe, verschiebt sich die gesamte Schrittkurve. Ein Größensprung löst das nicht, weil er alle Maße gleichzeitig verändert.

Ein Schnittmuster Hose nach Maß wird dagegen direkt aus Ihren Werten berechnet. Bei Minerva geben Sie bei der Bestellung einige Körpermaße ein, und das CAD-System gradiert das gewählte Modell genau darauf. Damit stimmt die Ausgangsbasis, und das Probemodell dient nur noch der Feinabstimmung statt einer Grundsanierung.

Wichtig ist sorgfältiges Messen: Hüftumfang an der stärksten Stelle des Gesäßes, Taillenumfang an der schmalsten Stelle, Seitenlänge am Körper entlang bis zum Boden. Die Schnitte werden genau so erstellt, wie die Maße eingegeben wurden.

Ein Schnittmuster Hose mit Gummizug ist der übliche Einstieg ins Hosennähen. Statt Reißverschluss, Bund mit Untertritt und Knopfloch gibt es einen Tunnelbund mit eingezogenem Gummiband. Das spart Arbeitsschritte, verzeiht kleine Weitenabweichungen und eignet sich für Freizeit, Schlafanzug und Sommerhosen.

Zwei Regeln sollten Sie dabei kennen. Erstens muss die Bundweite des Schnitts mindestens Ihrem Hüftumfang plus 2 bis 4 cm entsprechen, sonst kommen Sie nicht hinein. Zweitens wird das Gummiband kürzer als der Taillenumfang zugeschnitten, je nach Dehnung etwa 5 bis 10 cm. Für einen flachen, nicht rollenden Bund eignet sich Gummiband in 3 bis 4 cm Breite.

Für eine schickere Optik kombinieren Sie einen glatten Vorderbund mit Gummizug nur im Rücken. So bleibt die Bequemlichkeit erhalten, und vorne entsteht kein Kräuselbund.

Der Stoff entscheidet mindestens so sehr über das Ergebnis wie der Schnitt. Für gerade Hosen und Anzughosen sind Wollgabardine, Wollcrêpe und Baumwollgabardine bewährt: Sie halten eine Bügelfalte, fallen ruhig und verziehen sich wenig. Stretch-Twill mit etwas Elasthan ist bequem, beult aber an Knien und Gesäß schneller aus.

Marlenehosen und Culottes brauchen Fall: Viskose-Twill, Tencel, schwerer Crêpe oder Leinen-Viskose-Mischungen. Steife Baumwolle macht aus einer Marlene schnell eine Tüte.

Beim Zuschnitt gilt: Der Fadenlauf verläuft exakt durch die Mitte des Beins, bei Bügelfaltenhosen ist er identisch mit der Bügelfalte. Ein schief zugeschnittenes Hosenbein dreht sich beim Tragen um das Bein, und das lässt sich hinterher nicht mehr korrigieren.

• Gerade Hose, lange Form, Stoffbreite 140 bis 150 cm: etwa einmal Hosenlänge plus 20 bis 30 cm.
• Marlenehose: wegen der weiten Beine oft zweimal die Hosenlänge.
• Culotte: ungefähr 1,5 m, je nach Weite und Größe.
• Bei Karomustern und Nadelstreifen zusätzlich 20 bis 40 cm für das Mustern einplanen.

Bewährt hat sich folgende Reihenfolge: Abnäher und Bundfalten nähen, Taschen einarbeiten, Seitennähte schließen, dann Innenbeinnähte, anschließend beide Beine über die Schrittnaht verbinden. Den Reißverschluss mit Untertritt und Schlitzbeleg setzen Sie ein, bevor der Bund angenäht wird.

Die hintere Schrittnaht wird stark beansprucht. Nähen Sie sie im Bereich der Rundung doppelt und dehnen Sie den Stoff dabei leicht, damit die Naht beim Sitzen nicht platzt. Bei Anzughosen bleibt in der hinteren Mitte oft eine breitere Nahtzugabe stehen, mit der man die Bundweite später verändern kann.

Den Saum bestimmen Sie am besten mit den Schuhen, die Sie zur Hose tragen werden. Eine gerade Hose endet meist so, dass sie vorne leicht auf dem Schuh aufsteht, eine Karottenhose eher knöchelfrei.