パンツの型紙レディース：選び方と補正

パンツの型紙はレディース服の中でも特に補正が難しいアイテムです。前後2枚ずつのシンプルなパーツに見えますが、ウエスト・ヒップ・太もも・股上という複数の寸法を立体的に満たし、さらに歩く・座る・階段を上るといった動きにも対応しなければなりません。スカートやワンピースなら目立たない数センチの差が、パンツではシワや突っ張りとしてはっきり現れます。

この記事では、パンツの型紙の構造、採寸で押さえるべき寸法、シワから読み取る補正方法、シルエット別の生地選び、そしてJIS号数の目安までを、ソーイング経験のある方向けに解説します。

レディースのパンツ型紙の構造を知る

パンツの前パンツと後ろパンツは、形が大きく異なります。後ろは股ぐりカーブが長く深く傾いていて、お尻のふくらみを包み込むための分量が入っています。ウエストラインも後ろ中心で高くなるのが一般的です。一方、前の股ぐりは短く、ほぼ垂直に近いカーブです。

この前後の股ぐりカーブが体に合っていないと、脇線を出したり詰めたりしても解消しないシワが出ます。つまりパンツの補正は、脇線ではなく股ぐりで考えるのが基本です。

股上：ウエストから股までの深さ。浅すぎると食い込み、深すぎると股下がだぶつく
股ぐり：前後の股のカーブ。お尻や下腹の形に合わせて変える部分
わたり幅：太ももの一番太い位置の幅。動きやすさを左右する
折り目線（地の目線）：前後パンツの中心を通る線で、生地の縦地に合わせる

採寸で押さえる寸法

パンツの型紙選びでは、ウエスト・ヒップ・股上・股下の4つが基本です。中でも見落とされがちなのが股上で、これがパンツの履き心地を最も大きく左右します。

1.ウエスト：胴の最も細い位置。ゴム紐を巻いて自然に落ち着く位置で測ります
2.ヒップ：お尻の最も張っている位置を水平に一周
3.股上：硬い椅子に座り、ウエストのゴム紐から座面までを体の横で測ります。多くの方は25〜30cm程度です
4.股下：股の付け根から床、または希望の裾位置まで

プロのコツ

股上は立った状態ではなく、必ず椅子に座って測ってください。立って測ると数センチ浅く出やすく、座ったときにウエストが下がる原因になります。

パンツ型紙の補正：シワから原因を読む

仮縫いでできるシワは、どこに分量が足りないか、余っているかを教えてくれます。シワを見て脇線をいじるのではなく、シワの向きから原因を読むのがパンツ型紙の補正のコツです。

お尻の下に横ジワが出る場合は、後ろ股ぐりが長すぎるか、その部分に縦の長さが余っています。前に笑い皺のような弧状のシワが出るときは、前股ぐりが浅いか窮屈です。股から腰へ向かう斜めジワは、後ろ股ぐりの延長が足りないサインです。

お尻の下の横ジワ：後ろ股上をつまんで短くする
前の弧状のシワ：前股ぐりを少し深く、またはカーブを出す
股から斜めに走るシワ：後ろ股ぐりの先端を延長する
後ろウエストが下がる：後ろ中心のウエストを上げ、股ぐりの傾きを増やす

プロのコツ

仮縫いは安価なシーチングで、脇と股下の縫い代を2〜3cm残して作ると、出す補正にも対応できます。立った状態だけでなく、椅子に座った状態でも必ず確認しましょう。

シルエット別の特徴と生地選び

同じパンツでも、シルエットによって求められる精度と生地が変わります。ワイドパンツはフィットの許容範囲が広い反面、落ち感のある生地でないと筒のように見えてしまいます。テーパードやスリムパンツは脚に沿う分、股上とわたり幅の精度が求められます。

ストレートパンツ：オフィス向けの定番。ウールのギャバジンやポリエステルの梳毛調
テーパードパンツ：ウエストにタックを入れ裾に向けて細くする形。ウール、綿ツイル
ワイドパンツ：ハイウエストで落ち感が大切。とろみのあるレーヨン、クレープ、リネン
ゴムウエストのパンツ：柔らかい生地やニット向け。部屋着にも
ショートパンツ・ハーフパンツ：同じ原型から股下を短くしたもの

パンツの型紙の作り方と、オーダー型紙という選択肢

パンツの型紙の作り方を学ぶなら、まずは原型の引き方を理解するのが近道です。ウエスト・ヒップ・股上から前後の基礎線を引き、股ぐりカーブとダーツを決め、わたり幅と裾幅を設定します。ただ、自分で製図した最初のパンツがそのまま合うことはまれで、多くの場合は何度か仮縫いを重ねることになります。

Minerva Patternsでは、モデルを選んで注文時に数か所の寸法を入力するか標準サイズを選ぶと、CADシステムがそのモデルを寸法に合わせてグレーディングし、型紙を作成します。ウエストとヒップの差や股下の長さが最初から型紙に反映されるため、補正の手間が大きく減ります。型紙は入力した寸法どおりに作られるので、採寸は丁寧に行ってください。