洋裁の採寸方法：正しい測り方と号数サイズ表の見方

採寸には、伸びにくいビニール製や布製のメジャーを使います。古いメジャーは伸びていることがあるので、金属の定規と目盛りを比べておくと安心です。服は薄手の下着か、体に沿うTシャツとレギンスなど、寸法に影響しないものを着用します。

ウエストの位置を決めるために、細いゴム紐やリボンを用意しておくと便利です。可能であれば家族や友人に手伝ってもらいましょう。一人で測ると、背中側でメジャーが下がりやすくなります。

• 伸びないメジャー
• 細いゴム紐またはリボン
• 全身が映る鏡
• 記録用のメモ

洋裁の採寸では、メジャーを床と水平に当て、指が1本入る程度の余裕で測るのが基本です。息を止めたりお腹をへこませたりせず、自然な姿勢で立ってください。

1. 1.バスト：バストの最も高い位置を通り、背中側も水平になるように一周
2. 2.ウエスト：胴の最も細い位置。ゴム紐を巻いて体を左右に傾けると、自然に落ち着く位置がウエスト
3. 3.ヒップ：お尻の最も張っている位置を水平に一周。横から鏡で確認する
4. 4.背丈：首の付け根の骨（第七頸椎）からウエストのゴム紐まで
5. 5.肩幅：左右の肩先の骨の間を、背中側で首の付け根を通って測る
6. 6.袖丈：肩先からひじを通り、手首の骨まで。腕を軽く曲げて測る
7. 7.身長：靴を脱ぎ、かかとを壁につけて測る

日本の婦人服で使われる号数サイズは、JIS（日本産業規格）にもとづいています。表記は「9AR」のように、号数、体型、身長の3つの要素で構成されます。号数は主にバストの大きさを、体型記号はバストに対するヒップの大きさを、身長記号は身長の範囲を表します。

体型はA体型が標準で、Y体型はヒップが小さめ、AB体型はやや大きめ、B体型はさらに大きめです。身長は、P（約150cm）、R（約158cm）、T（約166cm）などで表されます。つまり「11AR」はバスト約86cm、標準的なヒップ、身長約158cmの体型を想定したサイズです。

海外の型紙を使う場合、号数との対応が気になるところです。以下はバストを基準にしたおおよその目安で、メーカーやブランドによって差があります。必ず型紙ごとのサイズ表で寸法を確認してください。

• 7号：バスト約80cm、EU 32〜34、US 2〜4
• 9号：バスト約83cm、EU 34〜36、US 4〜6
• 11号：バスト約86cm、EU 36〜38、US 6〜8
• 13号：バスト約89cm、EU 38〜40、US 8〜10（バスト88cmはEU 38、UK 12、US 8が目安）
• 15号：バスト約92cm、EU 40〜42、US 10〜12
• 17号：バスト約96cm、EU 42〜44、US 12〜14

測った寸法は、型紙のサイズ表のヌード寸法と比べて選びます。トップスやワンピースはバストを、スカートやパンツはヒップを優先し、他の部位は補正で調整するのが一般的です。型紙に仕上がり寸法が書かれていれば、自分の寸法との差がゆとり量になります。

バスト、ウエスト、ヒップがそれぞれ別の号数に当てはまる場合は、補正の量が多くなります。そのようなときは、寸法を入力して作るオーダー型紙が便利です。Minervaでは注文時に主要な寸法を入力するか標準サイズを選ぶと、その寸法に合わせてCADが型紙を作ります。入力した数値どおりに作られるので、採寸は特に丁寧に行ってください。

パンツを作る場合は、基本の3サイズに加えて股上と股下も測っておきましょう。股上は、椅子に浅く腰かけた状態で、横からウエストのゴム紐から座面までの高さを測ります。股下は、股の付け根から床までを内側で測るか、手持ちのちょうど良い丈のパンツで確認します。太もも（わたり）の一番太い位置の寸法もあると、補正の判断に役立ちます。

ジャケットやコートでは、肩幅と袖丈に加えて、背幅と腕の付け根まわりが重要です。背幅は左右の腕の付け根の間を背中側で測ります。腕を前に動かしたときに背中が突っ張るかどうかは、この寸法と袖ぐりの形で決まります。上腕の一番太い位置の寸法も控えておくと、袖幅が足りるかを事前に判断できます。

採寸の誤差は、ほとんどが測り方の癖から生まれます。次のような失敗に心当たりがないか確認してみてください。

• メジャーを締めすぎる：数値が小さくなり、仕上がりがきつくなる
• 背中側でメジャーが下がる：バストやヒップが実際より大きくなる
• 厚手の服の上から測る：1〜3cm大きく出る
• ウエスト位置をおへそで測る：パンツやスカートの股上が合わなくなる
• ゆとりを足して記録する：型紙側のゆとりと重なり大きすぎる仕上がりになる