ブラウスの型紙とシャツの選び方：衿と袖付けの縫い方のコツ

ブラウスの型紙を選ぶときは、まずバストとゆとりの関係を見ます。体に沿うブラウスはバストのゆとりが6〜8cm程度で、胸ダーツやプリンセスラインで立体感を出します。ゆったりしたブラウスは12cm以上のゆとりがあり、ダーツの代わりにギャザーやタックで分量を処理することが多くなります。

肩の形も印象を大きく変えます。セットインスリーブは肩先がすっきりし、きちんとした印象に。ドロップショルダーは肩線が腕側に落ちて、リラックスした雰囲気になります。ラグランスリーブは衿ぐりから袖が続くため、肩の形を選ばず動きやすいのが特徴です。

• 胸ダーツ付き：体に沿ったきれいめのブラウス
• ヨーク切り替え：肩まわりにヨークを入れ、ギャザーで分量を出す
• ボウタイ・リボンタイ：衿ぐりにリボンを付けるフェミニンな形
• スタンドカラー・バンドカラー：すっきりとした首元

レディースシャツの型紙は、ブラウスよりもかっちりした作りが特徴です。台衿付きのシャツカラー、前立て、ヨーク、剣ボロ付きのカフスといったメンズシャツ由来のディテールを備え、縫い代は折り伏せ縫いなどで丁寧に始末します。

シャツはゆとりがやや多めで、肩幅も広めに設計されることがあります。ボタンの位置は、バストの最も高い位置にボタンがくるように配置すると、前が開いて見えるのを防げます。オーダー型紙ならバスト位置が寸法に合っているので、この配置も自然に整います。

ブラウスやシャツに向く生地は、ブロード、ローン、オックスフォード、リネン、ダブルガーゼ、レーヨン、薄手のウール、絹のクレープデシンなどです。綿のブロードやオックスフォードは扱いやすく、シャツカラーの練習にも最適です。レーヨンや絹は落ち感が美しい反面、裁断中にずれやすいので、薄紙を敷いて裁つと安定します。

地の目を正しく通すことが、ブラウスをきれいに仕上げる第一歩です。型紙の地の目線の両端から生地の耳までの距離を測り、同じになるように置きます。ストライプやチェックは、前中心、脇線、袖山で柄がつながるように配置しましょう。

• 生地は裁断前に水通しまたは地直しをしておく
• 薄地は細い針（9〜11号）と細い糸で縫う
• 衿・カフス・前立てには、表地に合った薄手の接着芯を使う

衿の縫い方で最も差が出るのは、衿先の角と台衿の付け位置です。表衿と裏衿を中表に合わせて縫うとき、裏衿をほんの少し控えて縫うと、表に返したときに縫い目が裏側に回り、きれいな衿になります。

1. 1.表衿に接着芯を貼り、裏衿と中表に合わせて外回りを縫う
2. 2.縫い代を2〜3mmに切りそろえ、衿先の角は斜めにカットする
3. 3.表に返し、目打ちで角を整えてアイロンで押さえる
4. 4.衿を台衿で挟んで縫い、台衿を表に返す
5. 5.台衿を身頃の衿ぐりに付け、表側から落としミシンかコバステッチで押さえる

袖付けの縫い方では、袖山のいせ込みがポイントです。袖山の寸法は袖ぐりよりも長く作られていて、この差分をいせ込むことで、肩先に丸みのあるきれいな袖ができます。いせ分量はブラウスで1.5〜3cm程度、ジャケットでは3〜4cmが目安です。

袖山の縫い代に粗い針目で2本ぐし縫いをし、糸を引いて合印の間に均等に分量を配分します。アイロンで袖山の丸みを整えてから、身頃の袖ぐりに中表に合わせて、袖側を上にして縫います。こうするといせ分量を目で確認しながら縫えます。

シャツの場合は、袖を身頃に平らに付けてから袖下と脇を一気に縫う方法が一般的です。いせ分量が少ないシャツスリーブでは、この方法の方が作業が簡単で、折り伏せ縫いにも向いています。

ブラウスは肩幅、バスト位置、袖丈の差がそのまま着心地に出ます。Minerva Patternsでは、注文時に数か所の寸法を入力するか標準サイズを選ぶと、CADシステムがモデルを寸法に合わせて型紙を作成します。型紙は入力した寸法どおりに作られるので、採寸は丁寧に行ってください。

型紙の形式も注文時に選びます。家庭のプリンターならA4やレターサイズのPDF、コピーショップならA0のPDF、貼り合わせをしたくない方には幅80cmの1枚のロングPDFやプロジェクター用PDFがあります。縫い代付き・縫い代なしも選べます。

• 号数の目安（バスト）：7号 約79cm、9号 約83cm、11号 約86cm、13号 約89cm、15号 約92cm
• EUサイズ38はバスト約88cmで、おおよそ11号と13号の間にあたります
• サイズの基準はメーカーによって異なるため、あくまで目安です