Patron costume homme : veste, gilet, smoking et queue-de-pie

Un costume se compose d'une veste et d'un pantalon coupés dans le même tissu, auxquels s'ajoute parfois un gilet pour un trois-pièces. Le tissu de référence est la laine peignée, souple et nerveuse, qui se travaille très bien au fer. La flanelle donne un costume d'hiver plus doux, le mohair mélangé un aspect légèrement brillant et peu froissable, le lin et le coton des costumes d'été plus décontractés.

Comptez environ 3 à 3,5 m en laize de 150 cm pour une veste et un pantalon, 0,7 à 0,9 m de plus pour le gilet (dont seul le devant est dans le tissu du costume). Ajoutez la doublure, environ 2 m, l'entoilage, la toile de poche et les boutons. Pour les rayures tennis ou les carreaux, prévoyez une marge pour les raccords.

Si vous n'avez jamais cousu de veste, faites d'abord le pantalon : il vous familiarise avec le tissu et l'aiguille, et sa fourche demande moins de travail d'atelier que l'épaule d'une veste.

La veste de costume tient grâce à son intérieur. En construction collée, on thermocolle tout le devant avec un entoilage tissé ou en maille, on ajoute un plastron en toile et parfois en crin sur la poitrine, maintenu dans les coutures d'épaule et d'emmanchure. En construction traditionnelle entièrement entoilée, la toile tailleur flotte librement entre le tissu et la doublure et se fixe à la main par des points de chausson et de bâti. Elle épouse mieux la poitrine et vieillit mieux, mais demande beaucoup plus de temps.

Quelle que soit la méthode, posez une bride de revers, un ruban droit-fil le long de la ligne de cassure, légèrement tendu sur la poitrine, et un ruban le long du bord de devant et de l'emmanchure dans les tissus souples. L'épaule reçoit une épaulette de tailleur et une tête de manche en ouate qui soutient l'arrondi de la manche.

Le revers cranté est le standard du costume de ville. Le revers en pointe, qui remonte vers l'épaule, appartient aux vestes croisées et aux costumes plus formels ; on le retrouve aussi sur le smoking. Le col châle, arrondi et sans cran, est réservé au smoking et aux vestes d'intérieur.

Les poches suivent la même logique de formalité : poches à rabat pour un costume de ville, poches passepoilées sans rabat pour une tenue de soirée, poche de poitrine à écusson dans tous les cas. Une petite poche ticket au-dessus de la poche droite apporte une touche britannique. Les boutonnières de manche, fonctionnelles ou décoratives, se placent en ligne avec 1 à 2 mm d'écart.

Le gilet de costume se porte sous la veste. Son devant est coupé dans le tissu du costume, son dos en doublure, avec une patte de serrage ou une martingale à boucle pour ajuster la taille. Un patron gilet homme classique comporte cinq ou six boutons, deux ou quatre poches passepoilées, des pointes au bas du devant et une encolure en V assez profonde pour laisser voir la cravate.

Le gilet doit couvrir la ceinture du pantalon, et c'est l'un des points d'ajustement principaux : trop court, il laisse voir la chemise entre le gilet et le pantalon. Le dernier bouton, par tradition, se laisse ouvert ; le patron en tient compte en ouvrant légèrement les pointes. Les gilets croisés et les gilets à col châle sont plus habillés et accompagnent volontiers une tenue de cérémonie.

Le montage est rapide : on assemble devant et parementure, on dégarnit, on retourne par les côtés et on ferme les épaules à la main ou par la méthode du sac. C'est une excellente pièce pour apprendre la poche passepoilée avant de l'affronter sur une veste.

En français, on appelle aussi gilet le vêtement sans manche porté seul, en tricot, en drap ou matelassé. Un patron gilet homme sans manche de ce type prévoit plus d'aisance qu'un gilet de costume, puisqu'il se porte sur une chemise ou un pull, et souvent un dos dans le même tissu que le devant.

La version matelassée se coud dans un tissu prématelassé ou un nylon doublé d'ouatine, avec des bords finis au biais, une fermeture à glissière ou des pressions. La version en drap de laine, avec col et poches plaquées, s'inspire des vêtements de chasse et se double entièrement. Dans les deux cas, l'emmanchure est plus basse et plus large que sur un gilet de costume.

Le smoking est la tenue de soirée par excellence. Sa veste, à un bouton en général, porte un revers en pointe ou un col châle recouvert d'un parement de soie, satin ou gros-grain. Les poches sont passepoilées sans rabat, passepoilées du même parement, et les boutons recouverts de la même soie. Le pantalon assorti porte un galon de soie sur la couture de côté et se tient par des bretelles plutôt que par une ceinture.

Pour un smoking homme, le patron est celui d'une veste de costume, mais les finitions sont plus exigeantes : le parement de revers se coupe sur le patron de parementure, en recouvrant toute la partie visible du revers jusqu'à la couture de col, et se pose avant le montage du col. Choisissez une laine noire ou bleu nuit très sombre, et un satin de soie ou un gros-grain de qualité qui supporte la vapeur.

La queue-de-pie est la tenue la plus formelle du vestiaire masculin. Son devant s'arrête à la taille et ne se ferme pas ; le dos se prolonge par deux basques, fendues au milieu, qui descendent jusqu'à l'arrière du genou. Une couture de taille relie le corsage aux basques, ce qui permet un ajustement très précis du buste. Elle se porte avec un gilet blanc en piqué, une chemise à plastron et un nœud papillon blanc.

Un patron queue de pie demande une maîtrise complète de la veste de tailleur : entoilage, revers en pointe parementé de soie, manche deux pièces et couture de taille parfaitement nette. La longueur des basques et le niveau de la couture de taille se valident absolument en toile, car ils fixent les proportions de toute la tenue.

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