Patron couture homme : chemise, pantalon et veste bien ajustés

Le corps masculin se décrit autrement que le corps féminin. Il n'y a pas de pince de poitrine, mais la carrure, la pente d'épaule, le développement des pectoraux, le ventre et la posture varient énormément. Un homme sportif aux épaules larges et un homme au dos voûté peuvent avoir le même tour de poitrine et pas du tout le même patron.

Les vêtements masculins se ferment gauche sur droite : la boutonnière est sur le devant gauche, qui passe sur le devant droit portant les boutons. Les coutures sont plus souvent rabattues ou surpiquées, les finitions plus sobres, et les détails (pied de col, poches passepoilées, braguette) doivent être d'une grande netteté, car ils sont l'essentiel de l'ornement.

À titre indicatif, et avec de fortes variations selon les marques, la taille française d'un homme correspond à la moitié de son tour de poitrine : un tour de poitrine de 96 cm correspond à peu près à un 48 français ou italien, à un 38 britannique ou américain en veste. Pour les chemises, c'est le tour d'encolure qui sert de taille, par exemple 40 ou 41.

Faites-vous aider : un homme ne peut pas prendre correctement sa carrure dos ni sa longueur de bras seul. Mesurez sur une chemise fine, sans serrer, debout et détendu, les bras le long du corps.

• Tour de poitrine : sous les bras, à l'endroit le plus fort, mètre ruban horizontal.
• Tour de taille : là où se porte le pantalon, souvent un peu sous le nombril.
• Tour de bassin : à l'endroit le plus fort du fessier.
• Tour d'encolure : à la base du cou, en glissant un doigt sous le mètre.
• Carrure dos : d'une emmanchure à l'autre, à mi-hauteur de l'omoplate.
• Longueur de bras : de l'os de l'épaule au poignet, coude légèrement plié.
• Hauteur d'assise et longueur d'entrejambe pour le pantalon.

La chemise est le vêtement masculin le plus cousu, et un excellent terrain d'entraînement pour la précision. Un patron chemise homme classique comprend un devant droit et gauche, un dos, un empiècement double, un col et un pied de col, des manches avec gorge et patte capucin, et des poignets. Le dos peut être lisse, avec deux plis latéraux ou un pli creux au milieu.

L'empiècement double se monte en prenant le dos et les devants en sandwich, ce qui donne un intérieur entièrement propre. Les coutures de côté et de manches se font en coutures rabattues, piquées deux fois : c'est la finition traditionnelle des chemises de qualité. Le col se monte en deux temps : on assemble d'abord le col et son pied, puis le pied sur l'encolure.

Côté ajustement, vérifiez l'encolure (un doigt doit passer sous le col boutonné), la largeur d'épaule (la couture d'emmanchure tombe à l'os de l'épaule) et la longueur de manche, qui doit dépasser légèrement du poignet de veste. Une chemise ajustée garde 10 à 14 cm d'aisance au tour de poitrine, une coupe classique 16 à 20 cm.

Le pantalon homme se construit sur les mêmes principes que le pantalon femme, mais la fourche devant est plus longue et plus ample pour laisser de la place à l'entrejambe, et la braguette se ferme gauche sur droite. Un patron pantalon homme de ville comporte souvent des plis ou des pinces devant, des poches italiennes ou en biais, une ou deux poches passepoilées au dos, et une ceinture avec passants.

Les pantalons de tailleur ont une particularité utile : la ceinture dos est fendue au milieu et la couture de fourche dos est coupée avec une valeur de couture large, de 3 à 4 cm en haut. Cela permet de reprendre ou de lâcher la taille plus tard. La ceinture est entoilée d'un entoilage rigide spécial ceinture, et l'intérieur est parfois fini par une ceinture de pantalon à bande antiglisse.

Le bas du pantalon se règle avec les chaussures : un pantalon droit casse légèrement sur la chaussure, un pantalon plus étroit s'arrête juste au-dessus. Le revers au bas, de 3,5 à 4,5 cm, se prévoit dès la coupe en ajoutant deux hauteurs de revers plus l'ourlet.

La veste est le sommet de la couture masculine. Un patron veste homme comprend devant, petit côté (ou découpe de côté), dos, parementure, dessus et dessous de col, manche deux pièces, poches et doublure. La structure vient de l'entoilage : thermocollant moderne sur tout le devant, ou entoilage traditionnel en toile et crin avec plastron, pour une veste qui épouse la poitrine.

L'épaule est le point décisif. La pente du patron doit suivre celle du porteur, et l'épaulette, plus ou moins épaisse, compense une épaule tombante. Une veste trop large d'épaules ne se rattrape pas ; une carrure dos trop étroite empêche de bouger les bras. Le col doit plaquer au cou sans faire de bosse ni s'écarter.

Pour une première veste homme, un blazer non entièrement entoilé, en lin ou en lainage souple, avec poches plaquées, est une bonne entrée en matière. Le costume complet, avec veste structurée, gilet et pantalon, demande plus d'expérience et une toile d'essayage.

Prévoyez des laizes larges : la plupart des lainages de costume font 150 cm, ce qui économise du métrage. Pour une chemise à manches longues, comptez environ 1,8 à 2,2 m en laize de 140 à 150 cm ; pour un pantalon, 1,3 à 1,5 m en 150 cm ; pour une veste, 1,8 à 2 m.

• Chemise : popeline, oxford, batiste, chambray, flanelle de coton, lin.
• Pantalon : laine peignée, flanelle, gabardine, sergé de coton, velours côtelé, lin.
• Veste : laine peignée, tweed, flanelle, lin, mélanges laine-soie-lin, velours.
• Doublure : viscose (Bemberg) ou sergé de viscose, satin pour les manches.

La plupart des patrons pour homme se vendent aujourd'hui en PDF. Le format A4 ou US Letter s'imprime chez soi, mais les grandes pièces d'une veste ou d'un manteau demandent un long assemblage. Le PDF A0 s'imprime en copisterie ; le format One Page, une feuille unique de 80 cm de large, passe sur un rouleau A0 sans collage ; le PDF projecteur se projette directement sur le tissu. Les ateliers et designers 3D choisissent le DXF AAMA pour Lectra, Gerber, Optitex ou CLO3D, ou le PLT pour traceur.

Minerva Patterns propose une catégorie dédiée à l'homme, du costume à la chemise, avec des patrons générés sur les mesures que vous saisissez à la commande. Choisissez le format avec soin : un autre format plus tard est une nouvelle commande. Le livret joint donne des notes de montage textuelles et la consommation de tissu ; il n'y a pas de guide illustré pas à pas, ces patrons s'adressent à des couturiers déjà à l'aise.