Modifier un patron de couture : poitrine, dos rond, cambrure, ventre et pantalon

Ne retouchez jamais un patron à l'aveugle. Comparez d'abord vos mesures au tableau du patron, puis coupez une toile dans un tissu proche du tissu final. Les plis parlent : un pli horizontal signale un excès de longueur, un pli vertical un excès de largeur, des plis obliques ou en étoile une tension qui cherche de la place.

Choisissez la taille de départ d'après le haut du corps (carrure et tour de poitrine au-dessus du bonnet) plutôt que d'après le tour de poitrine total. Les épaules et l'encolure sont difficiles à retoucher ; la poitrine, la taille et les hanches le sont beaucoup moins.

• Plis tirant de la poitrine vers l'aisselle : manque de volume de poitrine.
• Encolure dos qui bâille, plis en travers des omoplates : dos rond.
• Pli horizontal au creux des reins : cambrure prononcée.
• Ourlet qui remonte devant : ventre ou poitrine qui demandent de la longueur.
• Plis en V sous les fesses sur un pantalon : fourche dos à corriger.

Pour ajuster un patron poitrine, la méthode de référence est l'augmentation de poitrine, souvent appelée FBA. Elle ajoute de la largeur et de la longueur exactement là où la poitrine en demande, sans élargir les épaules ni la taille. On trace une ligne de la mi-hauteur de l'emmanchure jusqu'au point de poitrine, puis vers l'ourlet parallèlement au milieu devant, et une seconde ligne à travers la pince de poitrine.

On coupe le long de ces lignes et on écarte : la moitié de l'ajout voulu à chaque devant. Si vous voulez 4 cm de plus au tour de poitrine, vous écartez 2 cm sur la pièce de devant. La pince de poitrine s'agrandit d'elle-même, et le bas du devant s'allonge : c'est normal, la poitrine consomme de la longueur. On redessine ensuite la pince et on égalise l'ourlet.

La réduction (SBA) suit la même logique en sens inverse : on chevauche les pièces au lieu de les écarter. Sur une découpe princesse, la retouche se fait directement sur la courbe des panneaux devant et côté, en ajoutant ou retirant du galbe à hauteur de poitrine.

Un dos voûté ou des omoplates saillantes réclament de la longueur et de la largeur dans le haut du dos. Sans retouche, le vêtement est tiré vers l'arrière : l'encolure devant remonte vers la gorge, l'encolure dos bâille et des plis obliques partent des omoplates vers les aisselles.

Pour modifier un patron dos rond, tracez une ligne horizontale à travers le dos, environ à mi-chemin entre l'encolure et le dessous de bras, du milieu dos jusqu'à l'emmanchure sans la couper. Coupez et ouvrez au milieu dos de 1 à 2 cm, en pivotant sur le bord d'emmanchure. Le milieu dos s'allonge, l'encolure s'élargit légèrement : ajoutez ou agrandissez une pince d'encolure ou d'épaule pour ramener l'encolure à sa taille.

Si le milieu dos était cousu au pli, redressez-le en ajoutant une couture milieu dos légèrement courbe : elle épousera mieux la courbure. Sur un manteau ou une veste tailleur, cette couture est d'ailleurs presque toujours présente pour cette raison.

Le creux de reins se traduit par un pli horizontal juste au-dessus des fesses : il y a trop de longueur entre la taille et les hanches au dos. On le corrige en pliant le patron dos à la hauteur du pli : une pince de longueur qui part du milieu dos (1 à 2 cm de profondeur) et s'annule à la couture de côté. On redresse ensuite le milieu dos et on raccorde les courbes.

Un ventre arrondi demande l'inverse au devant : de la longueur et un peu de largeur. On fend le devant horizontalement à hauteur du ventre et verticalement depuis la taille, on écarte, puis on réduit ou supprime la pince de taille devant qui accentuerait le volume. Sur une jupe, cette correction évite que l'ourlet remonte et que la jupe colle sous le ventre.

Retoucher un patron, c'est aussi corriger toutes les pièces qui touchent la zone modifiée : parementures, ceinture, doublure, poche. Notez la retouche sur chaque pièce concernée avant de couper.

Le pantalon est la pièce où les retouches sont les plus techniques, car tout se joue dans la fourche. Une fourche dos trop courte fait descendre la taille dos quand vous vous asseyez ; trop longue, elle forme une poche sous les fesses. La forme de la courbe compte autant que sa longueur.

Pour des fesses rebondies, on allonge la fourche dos en ajoutant à son extrémité et on rehausse légèrement le milieu dos. Pour des fesses plates, on raccourcit l'extrémité de la fourche dos et on aplatit sa courbe, ce qui supprime les plis horizontaux sous le fessier. Des cuisses fortes demandent de la largeur ajoutée à l'entrejambe, en descendant progressivement jusqu'au genou.

1. 1.Ajustez d'abord la taille et le bassin (côtés, pinces).
2. 2.Corrigez ensuite la longueur de fourche (rehausse ou abaissement de taille, extrémité de fourche).
3. 3.Travaillez la forme de la courbe en toile, au feutre directement sur le corps.
4. 4.Terminez par la largeur de jambe et la longueur, une fois l'assiette du pantalon réglée.

Une retouche réussie se voit au tracé final : des courbes fluides, des coutures qui se raccordent, des crans reportés. Travaillez sur une copie du patron, avec du papier de soie ou du papier kraft fin pour combler les écarts, du ruban adhésif mat sur lequel on peut écrire, un pistolet de courbes et une règle japonaise.

Après avoir écarté ou chevauché, les lignes de coupe présentent des marches. Redessinez-les en joignant les points d'origine à la nouvelle ligne. Vérifiez la longueur des coutures qui s'assemblent : couture de côté devant et dos, tête de manche et emmanchure, ceinture et taille.

• Gardez toujours l'original intact et numérotez vos versions.
• Ne faites qu'une retouche à la fois, puis vérifiez en toile.
• Reportez le droit-fil : une retouche peut le déplacer, il doit rester parallèle au milieu devant ou dos.
• Notez sur chaque pièce ce que vous avez modifié et de combien.

Les retouches restent indispensables pour les particularités qu'aucun tableau ne capture. Mais une grande partie du travail, comme l'écart entre tour de poitrine, taille et bassin, ou une stature plus petite ou plus grande que la moyenne, disparaît si le patron est généré à vos mesures dès le départ.

C'est le principe des patrons Minerva Patterns : à la commande, vous indiquez vos mensurations et le patron est calculé pour elles. Pour les silhouettes grande taille, l'option Pro fit va plus loin en tenant compte de onze caractéristiques de la silhouette, dont la posture, la poitrine et le ventre. Il reste éventuellement de petites corrections de confort, mais plus de grosse refonte du patron.

Dans tous les cas, prenez vos mesures avec soin et vérifiez-les avant de commander : le patron est produit exactement selon les chiffres saisis.