Patron chemise homme : empiècement, pied de col, patte et coutures rabattues

Une chemise classique compte une douzaine de pièces. Le dos est souvent coupé avec un pli creux ou deux plis au milieu, sous un empiècement double qui stabilise les épaules. Les devants portent une patte de boutonnage rapportée ou repliée, la manche une fente avec sa patte capucin, et le col se compose de deux éléments distincts : le pied de col et le col lui-même.

Sur un patron chemise homme PDF, vérifiez que chaque pièce indique le nombre à couper, le droit-fil et les crans de montage : milieu du col, milieu dos, points d'épaule sur le pied de col, position des plis de poignet.

• Deux devants, un dos, deux empiècements.
• Deux manches, deux pattes capucin et deux sous-pattes.
• Quatre poignets (ou deux, repliés).
• Deux cols et deux pieds de col.
• Éventuellement une poche poitrine.

La popeline de coton est le tissu de chemise par excellence : serrée, nette, facile à repasser. L'oxford, plus texturé, convient aux chemises décontractées ; le twill tombe mieux et se froisse moins ; le lin, magnifique en été, demande une couture soignée car il s'effiloche. Comptez environ 1,6 à 2 m en 150 cm de laize pour une chemise à manches longues, davantage pour les rayures à raccorder.

L'entoilage fait la qualité du col. Utilisez un thermocollant tissé spécial chemise, plus ferme pour le col que pour le pied de col et les poignets. Piquez avec une aiguille fine (70 ou 80), un fil polyester fin et des points de 2 à 2,2 mm : les points serrés donnent des bords plus nets.

Pour la coupe, posez le tissu en simple épaisseur si possible, surtout pour les rayures : coupez une pièce, retournez-la sur le tissu et coupez la seconde en raccordant les lignes. Les rayures doivent se rejoindre au milieu devant, sur la patte de boutonnage, et le motif du col doit être centré.

Le col est la pièce qui distingue une chemise maison d'une chemise professionnelle. La règle d'or : le col supérieur doit être très légèrement plus grand que le dessous de col, pour que la couture de bord roule vers l'intérieur. On l'obtient en décalant de 1 à 2 mm lors de l'assemblage, ou en recoupant le dessous.

Les pointes de col posent souvent problème. Au lieu de piquer à angle droit, faites un ou deux petits points en travers de la pointe : on obtient une place pour les surplus et une pointe nette après retournement. Dégradez les surplus et repassez soigneusement avant de surpiquer à 5 ou 6 mm du bord.

1. 1.Entoiler le col supérieur et un pied de col.
2. 2.Assembler les deux cols, cranter, dégrader, retourner, surpiquer.
3. 3.Glisser le col entre les deux pieds de col, en faisant correspondre les milieux, puis piquer.
4. 4.Coudre le pied de col extérieur sur l'encolure, endroit contre envers.
5. 5.Rabattre le pied de col intérieur, l'épingler et surpiquer tout autour.

La fente de manche se termine par une patte capucin, ou patte de manche, qui se ferme par un petit bouton. Tracez la fente avec précision, coupez jusqu'au bout du V, puis montez la sous-patte et la patte en respectant les repères : un écart de quelques millimètres donne une patte de travers.

Le poignet se coud comme un petit col : entoilé d'un côté, assemblé, retourné, surpiqué. Les plis de manche doivent s'orienter vers la patte. Les boutonnières se placent horizontalement sur le poignet et le pied de col, verticalement sur la patte de boutonnage, avec un écart de 8 à 10 cm entre boutons.

Une chemise de qualité ne montre aucun bord surfilé. Les coutures de côté, les dessous de bras et l'emmanchure sont faites en coutures rabattues, ou coutures anglaises plates : deux piqûres parallèles, aucun bord à vif, une finition solide qui résiste à des centaines de lavages.

Pour les réaliser, piquez endroit contre endroit, recoupez un des surplus à 3 ou 4 mm, rabattez le surplus long par-dessus, puis surpiquez à plat. Certaines machines acceptent un pied rabatteur, utile mais pas indispensable. L'emmanchure se monte de préférence à plat, avant de fermer les côtés et la manche d'un seul trait.

Toutes les chemises n'ont pas la même aisance. Une coupe ajustée garde environ 10 à 12 cm d'aisance au tour de poitrine, une coupe classique 16 à 20 cm, une chemise de travail ou d'été plus encore. Les pinces dorsales, ou une couture de côté cintrée, réduisent l'ampleur à la taille sans toucher la poitrine.

La longueur dépend de l'usage. Une chemise rentrée dans le pantalon descend à mi-fessier, avec un ourlet arrondi et des côtés plus courts ; une chemise portée dehors s'arrête vers la base des hanches, avec un ourlet droit et souvent des fentes de côté. Choisissez le patron en fonction de la façon dont elle sera portée, pas seulement de la taille.

Enfin, la longueur de manche se règle avec le poignet fermé : la manche doit couvrir l'os du poignet et dépasser de 1 à 1,5 cm sous la manche d'une veste.

Les chemisiers suivent un ordre logique, qui permet de travailler le plus longtemps possible à plat. Respectez-le et chaque étape sera plus simple.

Côté ajustement, les points sensibles sont l'encolure, la longueur des manches et la carrure. Un homme au dos voûté ou aux épaules tombantes a besoin d'un empiècement modifié. Si vous cousez pour quelqu'un dont les mesures sortent des tailles standard, un patron généré à ses mesures, tel que Minerva Patterns les produit, évite de corriger l'encolure et les longueurs une par une.

1. 1.Patte de boutonnage et poche poitrine sur les devants.
2. 2.Plis du dos, puis empiècement double pris en sandwich.
3. 3.Col et pied de col, puis montage sur l'encolure.
4. 4.Fentes de manche, puis montage des manches à plat.
5. 5.Coutures de côté et dessous de bras en une fois.
6. 6.Poignets, ourlet, boutonnières et boutons.