Monter une manche : à plat, en rond et manche tailleur

L'emmanchure est l'ouverture du corsage où se monte la manche. Elle n'est pas symétrique : la partie devant est plus creusée, pour laisser les bras avancer, la partie dos plus droite et plus haute. La tête de manche suit cette asymétrie : son côté devant est plus creusé, son côté dos plus plein.

Les crans servent à ne pas se tromper. Par convention, un cran simple marque le devant, un double cran le dos, et un repère au sommet de la tête de manche correspond à la couture d'épaule. Reportez ces crans avec soin à la coupe : une manche montée à l'envers, devant au dos, tourne sur le bras et fait un pli oblique impossible à faire disparaître au fer.

Avant de couper, comparez la longueur de la tête de manche à celle de l'emmanchure, en mesurant au mètre ruban posé sur la tranche, sur la ligne de couture. La différence est l'embu, et elle vous dit d'emblée comment la manche se comportera au montage.

L'embu de manche est l'excédent de longueur de la tête de manche par rapport à l'emmanchure. On le résorbe au montage, sans fronces visibles, pour donner à la manche le volume nécessaire à l'arrondi de l'épaule. Sans embu, la manche tire et plaque ; avec trop d'embu, elle fait des fronces impossibles à repasser.

La valeur dépend du vêtement et du tissu. Un tissu de laine accepte beaucoup d'embu car il se rétreint au fer ; une popeline serrée ou un tissu enduit en accepte très peu.

• Chemise et manche montée à plat : 0 à 1 cm.
• Blouse en tissu fin : 1 à 2 cm.
• Robe en tissu moyen : 1,5 à 2,5 cm.
• Veste en lainage : 3 à 4 cm.
• Manteau en drap épais : 3,5 à 5 cm.

Le montage à plat est celui des chemises, des tee-shirts, des sweats et de beaucoup de vêtements en maille. On monte la manche sur l'emmanchure avant de fermer les coutures de côté et de manche, alors que les pièces sont encore à plat. On ferme ensuite le côté et le dessous de manche en une seule couture, de l'ourlet du vêtement au poignet.

Cette méthode convient aux têtes de manche basses, avec peu d'embu. Elle est rapide, se prête aux coutures rabattues des chemises et à la surjeteuse pour la maille. En revanche, elle ne permet pas d'essayer la manche avant de la monter, et elle donne une épaule moins sculptée qu'une manche montée en rond.

1. 1.Assemblez les épaules et finissez la couture.
2. 2.Épinglez la manche sur l'emmanchure, endroit contre endroit, en faisant coïncider sommet et couture d'épaule, puis les crans.
3. 3.Piquez la manche dessus, en répartissant le léger embu avec les doigts.
4. 4.Finissez la couture, rabattez-la vers le corsage et surpiquez si besoin.
5. 5.Fermez côté et manche en une seule couture, en alignant les coutures d'emmanchure sous le bras.

La manche montée en rond, ou manche montée tout court, est celle des blouses ajustées, des robes et des vestes. On ferme d'abord le corsage (épaules et côtés) et la manche (couture de dessous de bras), puis on insère la manche tubulaire dans l'emmanchure. Cela permet d'essayer et de régler l'aplomb avant la couture définitive.

Commencez par deux rangs de point long (4 mm) dans la valeur de couture de la tête de manche, entre les crans, l'un à 5 mm et l'autre à 8 mm du bord. Tirez légèrement les fils pour que la tête de manche prenne la forme de l'emmanchure, en concentrant l'embu dans la partie haute et en laissant la partie sous le bras à plat.

Épinglez en faisant coïncider sommet, crans et couture de dessous de bras, puis bâtissez à la main ou au point long. Retournez sur l'endroit, vérifiez qu'aucune fronce ne se voit et que la manche tombe droit, puis piquez. Beaucoup de couturières piquent manche dessus pour surveiller l'embu ; d'autres préfèrent manche dessous, en laissant les griffes de la machine aider à résorber l'excédent. Essayez les deux sur une chute.

Monter une manche tailleur demande quelques étapes supplémentaires, qui font tout le caractère d'une veste. La manche est en deux pièces, dessus et dessous, avec un léger galbe au coude. Avant le montage, l'embu de 3 à 4 cm est d'abord rétreint au fer vapeur : on place la tête de manche, fils de fronce tirés, sur un jambon et on fait disparaître les ondulations à la vapeur jusqu'à obtenir une tête lisse et bombée.

La manche est ensuite bâtie dans l'emmanchure et essayée sur le porteur. On contrôle l'aplomb : la manche doit tomber en avant, en suivant le bras au repos, sans plis obliques sur le dessus ni sous le bras. Si elle tourne, on fait pivoter la manche de quelques millimètres dans l'emmanchure avant de piquer.

Après la piqûre, on coud une bande de tête de manche, une bande de molleton ou d'ouate coupée en biais, de 3 à 4 cm de large, posée dans la valeur de couture du côté de la manche, entre les crans. Elle comble le creux sous la couture et soutient l'arrondi. L'épaulette se fixe ensuite, dépassant légèrement dans la tête de manche.

La plupart de ces défauts ne se corrigent pas à la machine mais sur le patron. Une toile rapide du corsage avec une seule manche suffit pour vérifier l'ensemble. Sur un patron généré sur vos mesures, comme ceux de Minerva Patterns, l'emmanchure et la tête de manche sont calculées ensemble sur votre carrure et votre tour de bras, ce qui limite déjà les écarts.

• Petites fronces visibles en tête de manche : trop d'embu pour le tissu, ou embu mal réparti. Réduisez la tête de manche ou rétreignez davantage au fer.
• Plis horizontaux tirés sous la tête de manche : tête trop basse pour l'emmanchure, la manche manque de hauteur.
• Plis verticaux sur le haut de la manche : tête trop haute ou trop large, ou épaule trop large.
• Pli oblique partant du cran devant ou dos : manche mal orientée. Faites-la pivoter dans l'emmanchure.
• Emmanchure qui serre sous le bras : emmanchure trop haute ou trop étroite, ou manche trop étroite au biceps.
• Bras qui ne se lève pas sans soulever tout le vêtement : emmanchure trop basse et manche trop plate. Remontez l'emmanchure et rehaussez la tête.