Patron blouse femme : chemisier, chemise, cols et manches

Les mots se chevauchent, mais en atelier on distingue assez nettement les trois. La chemise reprend la construction masculine : patte de boutonnage, col à pied de col, empiècement dos, poignets boutonnés. Le chemisier est une chemise féminisée, souvent pincée, au col plus souple. La blouse désigne tout haut en tissu fin, boutonné ou non, avec une grande liberté de cols, de fronces et de manches.

Pour un patron chemise femme, la difficulté se concentre dans le col et les poignets ; pour une blouse, elle est plutôt dans le tissu et les volumes. Dans les deux cas, l'ajustement à la poitrine et à la carrure est déterminant.

Quel que soit le col, entoilez le dessus de col et le pied de col avec un thermocollant léger adapté au tissu. Le dessous de col est légèrement plus petit que le dessus (1 à 2 mm au bord) pour que la couture roule dessous. Recoupez et crantez les valeurs de couture dans les arrondis, puis repassez soigneusement avant de surpiquer.

• Col chemise à pied de col : le pied de col entoure l'encolure, le col proprement dit se rabat dessus ; le plus structuré.
• Col chemisier d'une pièce : le pied et le col sont coupés ensemble, plus souple, plus facile.
• Col Claudine : col plat aux bords arrondis, posé à plat sur les épaules, sans pied.
• Col officier ou col Mao : simple bande montante autour de l'encolure.
• Col cranté ou col tailleur : revers et col séparés, pour un chemisier d'allure veste.
• Col lavallière : bande longue qui se noue en lavallière ou en nœud.

La blouse gère le volume de la poitrine par une pince de côté, une pince de taille, des découpes princesse ou des fronces sous un empiècement. Un patron de chemisier ajusté combine souvent pince de côté et pinces de taille devant et dos. Une blouse plus ample se contente de fronces à l'encolure ou sous un empiècement, ce qui pardonne davantage.

Le signe d'une poitrine mal ajustée est clair : la patte de boutonnage bâille entre les boutons, des plis obliques partent de la poitrine vers l'emmanchure, et l'ourlet devant remonte. La correction classique est l'augmentation de la pince (FBA) : on ouvre le patron au niveau de la pointe de poitrine pour ajouter largeur et longueur au devant, sans toucher au dos ni à l'épaule.

Placez les boutons en fonction de votre poitrine : un bouton doit tomber exactement sur la ligne de poitrine, les autres se répartissent régulièrement de part et d'autre, en général tous les 7 à 9 cm.

Les manches bouffantes sont revenues sous toutes leurs formes : fronces en tête de manche, manche ballon froncée au poignet, manche gigot très ample en haut, manche évêque froncée dans un poignet long. Toutes reposent sur le même principe : on ajoute de la largeur et souvent de la hauteur au patron de manche de base, par découpage et écartement, puis on la ramène par des fronces ou des plis.

Pour qu'une manche bouffante tienne sa forme, il faut de la hauteur de tête de manche en plus de la largeur : sans cela, les fronces s'affaissent sur l'épaule. Les tissus à tenue (popeline, organza de coton, taffetas, voile de coton empesé) gonflent ; les viscoses et crêpes fluides retombent en drapé plus doux. Un patron blouse manches bouffantes indique en général pour quel type de tissu il est pensé.

Répartissez les fronces entre deux crans, en laissant environ 2 cm sans fronces de chaque côté du repère d'épaule si vous voulez un haut d'épaule plus net. Cousez toujours avec la manche dessus pour voir et contrôler les fronces.

Le col lavallière, bande nouée à l'encolure, apporte une touche à la fois rétro et très actuelle. Dans un patron blouse col lavallière, la bande est soit coupée en droit-fil, soit en biais pour un nœud plus souple. Elle part en général d'une encolure légèrement en V ou d'une fente devant, et ses pans doivent être assez longs pour faire un nœud ou une boucle sans tirer sur l'encolure.

Les tissus fluides sont indispensables : crêpe de Chine, crêpe georgette, satin de soie ou de viscose, voile. Dans un tissu épais, le nœud devient volumineux et l'encolure se déforme. Ne mettez pas d'entoilage dans la lavallière elle-même, seulement éventuellement dans la partie montée sur l'encolure.

Les tissus de chemiserie sont fins et souvent glissants. Coupez-les en simple épaisseur ou sur un papier de soie, avec des poids et un cutter rotatif, et utilisez une aiguille microtex de 60 à 70 avec un point de 2 à 2,2 mm. Les coutures anglaises conviennent aux voiles et aux soies ; les coutures rabattues, plus solides, aux chemises en popeline ou en lin.

L'entoilage reste léger : maille thermocollante très fine ou entoilage de chemiserie pour la patte de boutonnage, le col, le pied de col et les poignets. Un entoilage trop rigide se décolle ou fait des bulles au lavage.

• Popeline et batiste de coton : chemises nettes, faciles à coudre et à repasser.
• Voile de coton et double gaze : blouses légères d'été, fronces et manches bouffantes.
• Crêpe de Chine, georgette, satin : blouses fluides, lavallières, drapés.
• Viscose et lyocell : tombé souple, plus faciles que la soie pour un résultat proche.
• Lin léger : chemises décontractées, à laver avant coupe car il rétrécit.

Pour une blouse ample, un patron en taille standard fonctionne souvent bien. Pour un chemisier ajusté ou une chemise à pinces, les écarts entre poitrine, carrure et taille rendent le choix de taille plus délicat : un 40 de poitrine peut demander un 38 aux épaules. Rappel indicatif, variable selon les marques : 88 cm de tour de poitrine correspondent à peu près à un 40 français, un 38 européen, un 12 britannique et un 8 américain.

Minerva Patterns génère le patron sur les mesures que vous saisissez à la commande, ce qui règle la carrure et la poitrine dès le départ. Vous recevez le patron au format choisi et un livret de notes de montage en texte, avec la consommation de tissu.