Patron jupe : crayon, trapèze, portefeuille, plissée ou longue

La jupe droite de base est le modèle dont dérivent toutes les autres. Elle comporte un devant et un dos, ajustés à la taille par des pinces : en général une pince de chaque côté au devant et une ou deux au dos, plus profondes car le fessier est plus saillant que le ventre. Une ceinture droite ou une parementure de taille termine le haut.

Trois mesures suffisent pour la construire : le tour de taille, le tour de hanches et la hauteur taille-hanches, généralement 18 à 21 cm. On y ajoute la longueur souhaitée. L'aisance reste faible : 1 à 2 cm à la taille, 3 à 4 cm aux hanches pour un tissu non extensible.

Si votre ventre est plus marqué que la moyenne, réduisez les pinces devant et reportez l'ajustement sur les côtés ; si votre cambrure est forte, approfondissez les pinces dos et abaissez légèrement le milieu dos à la taille pour éviter un pli horizontal.

La jupe crayon est une jupe droite resserrée vers l'ourlet, qui s'arrête en général au genou ou juste en dessous. Plus près du corps qu'une jupe droite, elle souligne la silhouette mais limite la marche. Un patron jupe crayon prévoit donc toujours une fente ou un pli d'aisance au milieu dos, d'environ 15 à 20 cm de haut selon la longueur.

Coupez-la dans un tissu à tenue : crêpe de laine, gabardine, sergé de coton avec un peu d'élasthanne, tweed. Une doublure en viscose, avec sa propre fente, lui permet de glisser sur les collants sans se coller. La ceinture, entoilée, doit être assez ferme pour ne pas rouler.

Vérifiez la longueur debout et assise : une jupe crayon trop étroite remonte nettement en position assise. Si c'est le cas, rendez un peu d'aisance aux hanches et aux cuisses plutôt que d'allonger la fente.

La jupe trapèze s'évase depuis les hanches vers l'ourlet. On l'obtient en fermant tout ou partie des pinces du patron de base et en ouvrant le patron vers le bas : l'ampleur se reporte à l'ourlet, et la taille reste lisse. C'est une jupe très flatteuse, qui équilibre les hanches et se coud vite.

Un patron jupe trapèze se coupe dans des tissus qui tiennent un peu leur forme : denim léger, velours côtelé fin, popeline, lin, lainage. Une parementure de taille en forme, plutôt qu'une ceinture droite, garde la ligne nette. Comme les côtés sont légèrement en biais, laissez la jupe suspendue une nuit avant de faire l'ourlet.

La jupe portefeuille se compose d'un dos et de deux devants qui se croisent. Le devant supérieur passe sur l'autre et se ferme par un lien, un bouton ou une boucle. L'atout est l'adaptabilité : on règle la croisure au nouage. Le piège, c'est l'ouverture : avec une croisure trop faible, la jambe se découvre à chaque pas.

Dans un bon patron jupe portefeuille, le devant de dessous remonte assez loin, souvent jusqu'à la couture de côté opposée ou au-delà. Le bord du devant supérieur est fini par une parementure ou un ourlet étroit, parfois légèrement arrondi en bas pour un tombé plus doux. Les tissus fluides, viscose et crêpe, lui donnent du mouvement ; le lin et le coton la rendent plus structurée.

Pensez au poids du tissu et au vent : dans un voile très léger, ajoutez un bouton pression discret à l'intérieur pour maintenir le devant de dessous.

Les jupes plissées existent en plusieurs familles : plis couchés tous dans le même sens, plis creux face à face, plis plats en kilt, ou plissé permanent industriel, comme le plissé soleil. Le métrage dépend directement du type et de la profondeur des plis.

Pour des plis couchés serrés sur toute la jupe, il faut environ trois fois votre tour de hanches en largeur de tissu ; pour des plis creux espacés, deux fois peut suffire. Un patron jupe plissée bien fait indique chaque ligne de pliure et de placement ; reportez-les avec précision, au fil de bâti ou à la craie, car un décalage de quelques millimètres sur vingt plis fait varier la taille de plusieurs centimètres.

Pour que les plis tiennent, choisissez une laine, un mélange polyester ou un tissu à forte tenue, repassez à la pattemouille avec un peu de vinaigre blanc pour la laine, et surpiquez éventuellement les plis jusqu'aux hanches. Le plissé soleil permanent, lui, se confie à un plisseur professionnel : on coud la jupe à plat, puis on la fait plisser avant de poser la ceinture.

• Plis couchés : réguliers, dans le même sens, effet écolière ou kilt.
• Plis creux : deux plis face à face, plus de volume et de mouvement.
• Plis plats piqués : surpiqués jusqu'aux hanches, puis libres.
• Plissé soleil : plis permanents rayonnants, à faire réaliser en atelier.

Une jupe longue doit permettre de marcher et de monter un escalier. Un patron jupe longue s'évase donc, se compose de panneaux ou de godets, ou comporte une fente. Les jupes à panneaux (six ou huit lés) offrent beaucoup de mouvement et s'ajustent facilement à la taille par chaque couture.

Les jupes coupées en biais tombent magnifiquement dans les satins et les crêpes, mais demandent plus de tissu et un ourlet réglé après repos. Mesurez la longueur avec vos chaussures, au milieu devant, sur le côté et au milieu dos ; les trois valeurs diffèrent souvent légèrement.

Côté métrage, une jupe longue à panneaux demande environ 2 à 3 m en laize de 140 cm, une jupe longue en biais parfois davantage. Consultez la consommation fournie avec votre patron avant d'acheter.

La fermeture invisible dans la couture de côté ou au milieu dos est la plus discrète. Une ceinture entoilée de 3 à 4 cm de hauteur tient bien ; une parementure de taille est plus moderne et plus confortable. Pour les ourlets, un point invisible à la main ou à la machine sur les jupes droites, un ourlet roulotté sur les jupes évasées et fluides.

La jupe se prête bien au sur-mesure : l'écart entre taille et hanches varie énormément d'une femme à l'autre, et les patrons standard ne le suivent qu'imparfaitement. Avec un patron Minerva généré sur vos mesures, pinces et côtés sont calculés pour vos proportions, et le livret indique les notes de montage et la consommation de tissu.