Patron pantalon femme : coupes, fourche et ajustement parfait

Un pantalon classique se compose d'un devant et d'un dos par jambe, d'une ceinture (droite ou en forme), de parementures de poche, de fonds de poche, d'une patte de braguette et d'un sous-pied de braguette si la fermeture est devant. Le dos est toujours plus large que le devant aux hanches et à la cuisse, parce qu'il doit envelopper le fessier.

Les pinces ou les plis à la taille absorbent la différence entre le tour de hanches et le tour de taille. Au dos, une ou deux pinces de 2 à 3 cm de profondeur sont courantes ; au devant, une petite pince ou un pli couché. Un pantalon sans pinces reporte tout l'ajustement sur les coutures de côté et la ceinture en forme, ce qui convient mieux aux silhouettes peu cambrées.

La fourche, c'est la courbe qui va de la taille devant à la taille dos en passant par l'entrejambe. Elle se décompose en enfourchure devant, courte et peu creusée, et enfourchure dos, plus longue, plus inclinée et plus profonde. La longueur totale de la fourche et la répartition entre devant et dos déterminent le confort assis et l'absence de plis.

Deux mesures la conditionnent. La hauteur d'assise (ou montant) se prend assise sur une chaise dure, de la taille au siège, sur le côté. La longueur de fourche se mesure au mètre ruban passé entre les jambes, de la taille devant à la taille dos. Si votre fessier est rebondi, la fourche dos doit être plus longue et plus creusée ; si vous avez les fesses plates, elle doit au contraire être raccourcie et redressée.

Les plis parlent d'eux-mêmes. Des plis en forme de sourire sous les fesses indiquent une fourche dos trop courte ou trop peu creusée. Des plis en forme de moustache au devant signalent une fourche devant trop longue ou un entrejambe trop large. Un pantalon qui descend au dos quand vous vous asseyez manque de hauteur au milieu dos.

Beaucoup de couturières expérimentées commencent par établir un patron de base pantalon, droit et sans fantaisie, qu'elles ajustent une fois pour toutes. Une fois la fourche, la taille et les hanches validées, on en dérive toutes les coupes : pantalon large en évasant les jambes, cigarette en les resserrant, taille haute en prolongeant le montant.

Cette base sert aussi d'étalon pour juger un nouveau patron du commerce. Superposez les deux, alignez la ligne de hanches et le droit-fil, et comparez les courbes de fourche. Vous voyez immédiatement si le nouveau modèle risque de poser problème avant même de couper une toile.

Si vous n'avez pas encore de base validée, un patron sur mesure en tient lieu : construit à partir de vos mesures, il part déjà de vos proportions au lieu d'une moyenne.

Le pantalon large est revenu durablement, de la jambe palazzo au pantalon à pinces très ample. L'ampleur pardonne beaucoup sur la cuisse, mais pas à la fourche ni aux hanches : un patron pantalon large garde le même ajustement en haut qu'un pantalon droit, l'évasement ne commence qu'à partir des hanches ou de la cuisse.

Un patron pantalon fluide vit par son tissu. Crêpe, viscose sergée, lyocell, lin lavé, laine froide : il faut un tombé souple et un peu de poids pour que la jambe descende proprement au lieu de flotter. Les plis couchés à la taille donnent plus d'élégance qu'une simple pince et ajoutent de l'aisance à la cuisse.

Réglez la longueur avec les chaussures prévues. Un pantalon large se porte idéalement à un ou deux centimètres du sol avec talons ; plus court, il casse la ligne, plus long, il s'use au bas en quelques semaines.

• Palazzo : très ample dès la hanche, souvent à taille haute, tissu fluide indispensable.
• Jambe large à pinces : ampleur modérée, plis devant, tissu de costume ou lin.
• Jupe-culotte : jambe très évasée et courte, se coupe souvent en biais partiel.
• Pantalon droit : base polyvalente, aisance cuisse modérée, s'adapte à tous les tissus.

Le pantalon à taille élastique gagne en confort ce qu'il perd en structure. Il en existe deux versions : la ceinture coulissée, entièrement élastiquée, et la ceinture plate devant avec élastique uniquement au dos, plus habillée. Dans le premier cas, le pantalon s'enfile sans ouverture : le tour de taille du patron doit donc être au moins égal à votre tour de hanches plus quelques centimètres d'aisance, faute de quoi il ne passera pas.

Coupez l'élastique entre 5 et 10 cm plus court que votre tour de taille, selon sa nervosité ; un élastique de 3 à 4 cm de large tient mieux et roule moins qu'un élastique étroit. Piquez-le en plusieurs rangs à travers la coulisse pour éviter qu'il ne vrille au lavage.

Un patron pantalon taille élastique bien pensé ajoute souvent un peu de hauteur à la fourche dos : les fronces absorbent de la longueur et le pantalon descendrait sinon au dos en position assise.

Les mesures indispensables sont le tour de taille, le tour de hanches (à l'endroit le plus fort, souvent 18 à 22 cm sous la taille), la hauteur d'assise, la longueur de fourche, le tour de cuisse et la longueur côté jusqu'au sol. Prenez-les en sous-vêtements, sans serrer le mètre ruban.

L'aisance aux hanches varie avec la coupe : 2 à 4 cm pour un pantalon ajusté en tissu non extensible, 4 à 6 cm pour un droit, 8 cm et plus pour un pantalon large. À la taille, 1 à 2 cm suffisent si la ceinture est en forme. Avec un tissu comportant de l'élasthanne, on peut réduire l'aisance, mais un patron prévu pour le stretch ne convient pas à une toile rigide.

Essayez avant de poser la ceinture : c'est le dernier moment pour reprendre les coutures de côté ou le milieu dos. Une ceinture dos montée en deux parties, avec une couture au milieu, permet d'ajuster le tour de taille plus tard.

1. 1.Surfilez tous les bords, piquez les pinces ou bâtissez les plis.
2. 2.Montez les poches (italiennes, passepoilées au dos ou plaquées).
3. 3.Posez la fermeture à glissière et la patte de braguette au devant.
4. 4.Assemblez les coutures de côté, puis les entrejambes de chaque jambe.
5. 5.Retournez une jambe sur l'endroit, glissez-la dans l'autre et piquez la fourche en continu, en doublant la piqûre dans la partie basse.
6. 6.Posez la ceinture entoilée, puis réglez et cousez les ourlets.

Avec un pantalon, le mélange de tailles atteint vite ses limites : on peut passer d'une taille à l'autre entre la taille et les hanches, mais la fourche, elle, ne se raccorde pas facilement. C'est précisément là qu'un patron construit sur vos mesures fait gagner le plus de temps.

Sur Minerva Patterns, chaque pantalon est généré à partir des mesures saisies à la commande, et le livret joint donne les notes de montage et la consommation de tissu. Vous pouvez demander le patron avec ou sans valeurs de couture, en PDF pour imprimante, A0, projecteur ou DXF pour logiciel de CAO. Une toile reste conseillée pour un modèle très ajusté, mais vous partirez de vos propres proportions.