Schnittmuster Mantel Damen: Formen, Wollstoffe und Verarbeitung

Fast alle Damenmäntel gehen auf wenige Grundformen zurück. Sie unterscheiden sich in der Silhouette, im Verschluss und darin, wie stark die Schulter betont ist.

• Chesterfield: gerader oder leicht taillierter Einreiher mit Reverskragen, oft mit Samtkragen und Pattentaschen. Der zeitlose Stadtmantel, verarbeitet wie ein verlängerter Blazer.
• Wickelmantel: ohne Knöpfe, mit Bindegürtel, breitem Schalkragen oder Reverskragen und meist überschnittener Schulter. Bequem und verzeihend in der Passform.
• Cocoon-Mantel: oben weit, zum Saum hin schmaler, mit abgerundeter Silhouette und oft Raglan- oder Kimonoärmeln. Lebt vom Stoff, verlangt aber sorgfältige Proportionen.
• Trenchcoat: Zweireiher mit Schulterklappen, Sturmklappe, Rückenpasse, Gürtel und Ärmelriegeln. Viele Details, viele Teile.
• Dufflecoat und Kapuzenmantel: gerade Form, Kapuze, Knebelverschluss oder Reißverschluss. Sportlich und gut aus Walk oder Loden.
• Zweireihiger Caban: kurz bis hüftlang, breites Revers, aus festem Wollmelton. Maritimer Klassiker.

Wer ein Trenchcoat Schnittmuster Damen wählt, entscheidet sich für ein Kleidungsstück, dessen Details einmal einen Zweck hatten: Die Sturmklappe auf der rechten Schulter hält Regen vom Verschluss fern, die Rückenpasse lässt Wasser abperlen, Ärmelriegel schließen den Ärmel gegen Wind. Auch wenn man heute nicht mehr im Schützengraben steht, machen gerade diese Elemente den Trench aus.

Der klassische Stoff ist eine dicht gewebte Baumwollgabardine, gern mit wasserabweisender Ausrüstung. Gabardine franst wenig, lässt sich sauber absteppen und hält Bügelkanten. Für einen weicheren Trench eignen sich auch Baumwoll-Twill mit Polyesteranteil oder ein leichter Wollgabardine für die Übergangszeit.

Ein Trench wird meist mit halbem oder ganzem Futter verarbeitet, die Nähte werden außen knappkantig oder mit doppelter Steppnaht abgesteppt. Planen Sie genug Zeit für Riegel, Gürtelschlaufen und Knopflöcher ein: Bei einem Zweireiher mit Ärmelriegeln und Gürtel kommen schnell 15 bis 20 Knopflöcher zusammen.

Für ein Schnittmuster Wollmantel stehen im deutschsprachigen Raum einige besonders bewährte Stoffe zur Wahl. Jeder verhält sich anders beim Zuschnitt und beim Bügeln.

Allen Wollstoffen gemeinsam: Sie lassen sich mit Dampf formen. Das ist der Grund, warum man Ärmelkugeln einhalten, Reverskanten dünn bügeln und Rundungen modellieren kann. Arbeiten Sie mit Bügeltuch und Klopfholz, damit keine glänzenden Stellen entstehen.

• Wollmelton: dicht gewalkt, glatte Oberfläche, franst kaum. Der Standard für Chesterfield, Caban und klassische Stadtmäntel.
• Loden: gewalkter, gerauter Wollstoff, winddicht und wasserabweisend. Traditionell für Trachtenmäntel und Jagdmäntel, auch modern sehr schön.
• Walk (gekochte Wolle): stark verfilzt, elastisch, offene Kanten franst nicht. Ideal für unkomplizierte Mäntel mit offenen Schnittkanten.
• Woll-Kaschmir-Mischungen: weich, edel, empfindlich beim Bügeln. Für Mäntel, die vor allem elegant sein sollen.
• Bouclé und Tweed: strukturierte Oberfläche, gut für Kurzmäntel und Cocoon-Formen, brauchen meist eine Gewebeeinlage zur Stabilisierung.

Der häufigste Fehler beim Mantel ist zu wenig Weite. Ein Mantel wird über Bluse, Pullover und oft auch über einen Blazer getragen. Gegenüber dem Körpermaß braucht ein taillierter Mantel an der Brust grob 12 bis 16 cm Mehrweite, ein gerader Mantel mit Platz für einen Blazer darunter eher 16 bis 20 cm, eine Cocoon-Form noch deutlich mehr.

Auch Armloch und Ärmel müssen größer sein: Das Armloch liegt tiefer als bei einer Jacke, der Ärmel ist am Oberarm weiter. Prüfen Sie bei der Anprobe die Bewegung, nicht nur den Stand: Arme nach vorne strecken, als ob Sie ein Lenkrad halten, und hinsetzen. Spannt es über dem Rücken oder schnüren die Ärmel ein, fehlt Weite.

Bei einem Maßschnitt von Minerva ist die Mehrweite im Modell bereits enthalten. Sie geben Ihre Körpermaße ein, nicht die Maße eines vorhandenen Mantels, und das Modell wird mit der vorgesehenen Zugabe auf Sie gradiert. Messen Sie deshalb in dünner Kleidung.

Ein Mantel besteht aus bis zu vier Schichten: Oberstoff, Einlage, Zwischenfutter und Futter. Die Einlage gibt Form, das Zwischenfutter Wärme, das Futter Gleitfähigkeit.

Als Einlage kommt bei Wollmänteln meist eine aufbügelbare Gewebe- oder Webpelzeinlage auf Vorderteile, Beleg, Kragen, Taschenleisten und Säume. Für einen klassisch verarbeiteten Chesterfield wird die Brustpartie zusätzlich mit Rosshaar-Einlage verstärkt, und die Umbruchkante des Reverses bekommt ein Formband.

Ein Zwischenfutter brauchen Sie, wenn der Mantel richtig warm sein soll und der Oberstoff eher dünn ist. Bewährt sind Baumwollflanell, Thermofutter oder dünnes Steppfutter. Es wird entweder mit dem Futter zusammen als eine Lage verarbeitet oder auf die Teile des Oberstoffs aufgeheftet. Ärmel bekommen meist kein Zwischenfutter, damit sie nicht zu dick werden.

Als Futter eignen sich Viskose-Twill, Cupro oder ein gestepptes Futter. Wie bei der Jacke braucht das Futter eine Bewegungsfalte im Rücken und etwas Längenüberschuss am Saum.

Wer ein Schnittmuster Mantel einfach sucht, sollte vor allem auf die Zahl der Verarbeitungstechniken achten, nicht auf die Länge. Ein Wickelmantel aus Walk mit überschnittener Schulter ist erstaunlich zugänglich: Kein Reverskragen, keine eingesetzten Ärmel, keine Knopflöcher, und die Kanten können offen bleiben, weil Walk nicht franst. Die Nähte lassen sich flach als überlappende Nähte steppen.

Der nächste Schritt ist ein gerader, gefütterter Mantel mit einfachem Kragen und aufgesetzten Taschen. Am anspruchsvollsten sind tailliert geschnittene Chesterfields und Trenchcoats mit vielen Details. Wer bereits einen gefütterten Blazer genäht hat, beherrscht jedoch die meisten Techniken, die ein Mantel verlangt.

Bedenken Sie das Gewicht: Ein knielanger Mantel aus 500 bis 600 g schwerem Melton ist unter der Nähmaschine unhandlich. Stützen Sie den Stoff links und hinter der Maschine auf einem Tisch ab, damit er die Naht nicht nach unten zieht.

Ein Schnittmuster Mantel mit Kapuze braucht ein Maß, das man leicht vergisst: die Kapuzenhöhe vom Halsansatz an der Schulter über den Scheitel bis zur gegenüberliegenden Schulter. Hinzu kommen 3 bis 5 cm Zugabe, damit die Kapuze über eine Mütze oder eine Hochsteckfrisur passt.

Die Kapuze wird in der Regel doppelt geschnitten, also aus Oberstoff und Futter, oder bei Walk einlagig mit offener Kante. Die Ansatznaht am Halsausschnitt sollte genau mit den Passzeichen übereinstimmen, sonst sitzt die Kapuze schief. Bei abnehmbaren Kapuzen kommen Knöpfe oder ein Reißverschluss unter den Kragen.

Kapuzenmäntel werden meist gerade geschnitten und mit Knebelverschluss, Druckknöpfen oder einem teilbaren Reißverschluss mit verdeckter Leiste geschlossen.

Als grobe Orientierung bei 140 bis 150 cm Stoffbreite: Ein hüftlanger Kurzmantel braucht etwa 2 m, ein knielanger Mantel 2,5 bis 3,2 m, ein langer Wickelmantel mit breitem Kragen bis 3,5 m. Futter etwas weniger, Einlage je nach Verarbeitung 1 bis 1,5 m. Den genauen Verbrauch für Ihre Maße nennt das Begleitheft Ihrer Bestellung.

Eine bewährte Reihenfolge für einen gefütterten Mantel mit Reverskragen:

1. 1.Stoff dekatieren lassen oder mit Dampf vorschrumpfen, dann zuschneiden.
2. 2.Einlagen aufbügeln, Formband an der Reversumbruchlinie setzen.
3. 3.Taschen am Vorderteil einarbeiten, Teilungsnähte nähen.
4. 4.Rücken, Seiten- und Schulternähte schließen, Unterkragen ansetzen.
5. 5.Beleg mit Oberkragen verbinden, Kragen und Revers verstürzen.
6. 6.Ärmel nähen, einsetzen, Schulterpolster und Ärmelfisch fixieren.
7. 7.Futter mit eventuellem Zwischenfutter zusammensetzen und einnähen.
8. 8.Saum per Hand anschlagen, Knopflöcher und Knöpfe, letztes Bügeln.