Wszywanie rękawa i zaszewki: technika, która decyduje o dopasowaniu

Główka rękawa jest celowo dłuższa od podkroju pachy, bo musi objąć zaokrąglenie ramienia. Ten nadmiar nazywa się wdaniem. W bluzkach i sukienkach z cienkich tkanin wynosi zwykle 1–2,5 cm, w żakietach i marynarkach 3–4 cm, w płaszczach z grubej wełny nawet więcej. W koszulach i odzieży sportowej z niską główką wdanie bywa bliskie zera.

Zbyt duże wdanie nie da się równo rozłożyć i kończy się zmarszczkami na główce. Zbyt małe sprawia, że rękaw ciągnie na ramieniu i tworzy ukośne fałdy. Dlatego zanim zaczniesz szyć, zmierz obwód podkroju pachy i długość główki na wykroju, odejmując zapasy na szwy.

Nie każdy rękaw wszywa się tak samo. Klasyczny rękaw wszywany z wysoką główką, typowy dla żakietów i dopasowanych sukienek, ma największe wdanie i wymaga najstaranniejszego rozłożenia nadmiaru. Rękaw koszulowy ma niską i płaską główkę, wdanie bliskie zera i wszywa się go na płasko, a szew wykańcza szwem płaskim lub francuskim.

Rękaw reglanowy wszywa się prostymi szwami biegnącymi od podkroju pachy do dekoltu, bez wdania. Kształt ramienia zapewnia zaszewka lub szew na ramieniu samego rękawa. Rękaw krojony razem z korpusem, czyli kimono, w ogóle nie ma szwu wszycia. Z kolei rękaw bufiasty ma główkę wysoką i szeroką, którą celowo się marszczy, więc wdanie liczy się tam w kilkunastu centymetrach.

• Rękaw z wysoką główką: duże wdanie, wszywany w gotowy podkrój.
• Rękaw koszulowy: niska główka, wszywany na płasko.
• Rękaw reglanowy: brak wdania, proste szwy do dekoltu.
• Rękaw bufiasty: główka celowo marszczona lub układana w zakładki.

Wszywanie rękawa zaczyna się od przygotowania główki. Między nacięciami montażowymi przeszyj dwie linie ściegu o długości 4–5 mm: jedną 3 mm, a drugą 8 mm od krawędzi, wewnątrz zapasu na szew. Lekko ściągnij nitki, rozkładając nadmiar głównie w górnej części główki, a mniej w dolnych partiach.

Rękaw wszywa się do gotowego korpusu, czyli po zszyciu ramion i boków, albo na płasko, przed zszyciem boków i szwu rękawa. Metoda na płasko jest szybsza i sprawdza się w koszulach i odzieży z dzianiny. W bluzkach i marynarkach z wyraźną główką lepsza jest metoda wszywania w gotowy podkrój.

1. 1.Dopasuj nacięcie na szczycie główki do szwu ramienia.
2. 2.Dopasuj nacięcia przednie i tylne oraz szew pod pachą.
3. 3.Przypnij gęsto, rozkładając wdanie równomiernie między szpilkami.
4. 4.Szyj od strony rękawa, kontrolując, czy nie tworzą się zakładki.
5. 5.Wyprasuj zapas na szew na rękaw, końcem żelazka, bez rozprasowywania szwu.

Jeśli po wszyciu rękaw układa się z ukośnymi fałdami biegnącymi w stronę przodu lub tyłu, problem leży zwykle w położeniu szczytu główki. Ramiona większości osób są lekko wysunięte do przodu, a rękaw musi wisieć zgodnie z naturalnym ułożeniem ręki. Przesunięcie punktu szczytu główki o 0,5–1 cm w przód lub w tył zwykle rozwiązuje problem.

Warto sprawdzić to przy przymiarce z rękawem przyfastrygowanym, zanim przeszyjesz go na stałe. Zaznacz na fastrydze miejsce, w którym rękaw powinien się zaczynać, i przenieś tę korektę na wykrój, żeby kolejne rzeczy z tego samego wykroju nie wymagały poprawek.

Zaszewki w sukience odpowiadają za modelowanie biustu i talii. Zaszewka piersiowa kieruje się zawsze w stronę szczytu biustu, ale kończy 1,5–3 cm przed nim, żeby nie tworzyć ostrego punktu. W sukniach dopasowanych często łączy się zaszewkę piersiową z zaszewką talii w jedno cięcie księżniczkowe.

Zaszewkę szyje się od szerokiego końca do szpica, ostatnie 1–1,5 cm prowadząc niemal po krawędzi zagięcia. Na końcu nie cofa się ściegiem, tylko zostawia nitki i wiąże je ręcznie. Ścieg wsteczny na szpicu powoduje zgrubienie i bąbel widoczny po prawej stronie.

Przed szyciem przenieś zaszewki z wykroju na tkaninę dokładnie: radełkiem z kalką krawiecką, kredą lub fastrygą, zaznaczając oba ramiona zaszewki i jej szpic. Złóż zaszewkę prawą stroną do środka, wyrównaj linie i przypnij szpilkami prostopadle do linii szycia. Niedokładnie przeniesiona zaszewka jest najczęstszą przyczyną asymetrii biustu w gotowej sukience.

Zaszewki w talii to zaszewki rombowe w sukienkach bez szwu w talii albo zaszewki trójkątne w spódnicach i spodniach. Zaszewka rombowa ma dwa szpice: górny kieruje się w stronę biustu lub łopatki, dolny w stronę bioder. Najszersza jest w linii talii i ma tam zwykle 2–3 cm.

Zaszewki na plecach to najczęściej zaszewki ramienne lub dekoltowe modelujące łopatki oraz zaszewki rombowe w talii. Zaszewka ramienna ma zwykle 1–1,5 cm szerokości i 7–9 cm długości. Przy zaokrąglonych plecach można ją powiększyć, a przy bardzo prostej postawie zamienić na wdanie w szwie ramienia.

• Zaszewki pionowe w przodzie i tyle prasuj w stronę środka.
• Zaszewki poziome, na przykład boczne piersiowe, prasuj w dół.
• W grubych tkaninach rozetnij zaszewkę i rozprasuj na boki.
• Szpice zaszewek muszą kończyć się płasko, bez ściegu wstecznego.

Zarówno rękaw, jak i zaszewki wymagają prasowania na każdym etapie, a nie dopiero na końcu. Główkę rękawa po ściągnięciu nitek warto przeprasować parą na krawieckiej szynce, zanim zostanie wszyta: nadmiar tkaniny się kurczy, a zmarszczki znikają. Ta technika działa szczególnie dobrze w wełnie i gorzej w tkaninach syntetycznych.

Zaszewki prasuje się najpierw płasko, w takim kształcie, w jakim zostały uszyte, a dopiero potem na szynce, w docelowym kierunku. Pod zaszewkę w grubej tkaninie podkłada się pasek papieru, żeby odcisk zapasu nie był widoczny po prawej stronie. Na tkaninach delikatnych używaj zaparzaczki z cienkiej bawełny lub organzy.

Czasem nawet perfekcyjnie uszyta zaszewka czy rękaw wyglądają źle, bo wykrój nie pasuje do sylwetki. Zaszewka piersiowa, której szpic wypada 3 cm powyżej lub poniżej biustu, zawsze da bąbel, niezależnie od techniki. Rękaw wszyty w zbyt szeroki podkrój pachy zawsze będzie ciągnął przy podnoszeniu ręki.

Wykrój przygotowany według własnych wymiarów usuwa wiele z tych problemów przed szyciem. W Minerva Patterns system CAD przelicza konstrukcję modelu według podanych wymiarów, więc położenie zaszewek i proporcje rękawa odpowiadają Twojej sylwetce. Technikę szycia trzeba nadal znać, ale nie musisz walczyć z niedopasowaną konstrukcją.