Cartamodelli taglie forti: vestibilità curvy senza compromessi

Lo sviluppo taglie classico aggiunge a ogni passaggio la stessa quantità in punti fissi: qualche centimetro di circonferenza, qualche millimetro di spalla e di lunghezza. Funziona finché si resta vicini alla taglia base. Ma tra una 44 e una 54 il corpo cambia forma, non solo dimensione.

Nelle taglie più grandi la coppa del seno è spesso più profonda, il ventre più pronunciato, la parte alta del braccio più piena, mentre le spalle restano relativamente strette. Un cartamodello allargato in modo uniforme dà troppa larghezza sulle spalle e troppo poca sul davanti, con il risultato tipico: scollo che si apre, giromanica che scava, orlo che si alza davanti.

Prima di scegliere o modificare un cartamodello, è utile sapere dove guardare. Queste sono le zone in cui le figure morbide si discostano di più dal manichino standard.

• Seno: con una coppa piena il davanti ha bisogno di più lunghezza e larghezza; serve una pince seno più profonda o un aumento seno, la cosiddetta FBA.
• Ventre: un ventre pronunciato richiede più lunghezza al centro davanti, altrimenti l'orlo si alza e le pince puntano nel posto sbagliato.
• Fianchi e glutei: più circonferenza ma anche più profondità; nei pantaloni cambia la curva del cavallo dietro.
• Braccia: la parte alta del braccio è spesso più ampia di quanto preveda la taglia, la manica va allargata senza allargare la spalla.
• Schiena e collo: una schiena arrotondata richiede più lunghezza al centro dietro e una piccola pince sullo scollo o sulla spalla.

Nella scelta di un cartamodello per abito taglie forti contano le linee di costruzione più delle mode. I tagli princesse, che partono dalla spalla o dal giromanica e scendono sul seno, sono i migliori alleati: permettono di modellare la coppa e la vita su più cuciture, invece di concentrare tutto in una pince.

Lo stile impero, con il taglio sotto il seno, valorizza il décolleté e lascia scendere la gonna morbida sul ventre. L'abito a portafoglio si adatta bene perché l'incrocio regola da sé la larghezza sul busto, ma va controllata la profondità dello scollo. Le linee ad A e le gonne a teli danno movimento senza segnare troppo i fianchi.

Il cartamodello di pantaloni taglie forti è forse il più difficile da adattare, perché tutto ruota attorno alla curva del cavallo. Con un ventre pronunciato il cavallo davanti deve essere più lungo e il centro davanti più alto; con glutei pieni il cavallo dietro deve essere più profondo e il centro dietro più inclinato, in modo che la vita non scenda dietro quando ti siedi.

Anche la circonferenza della coscia conta: se la coscia è piena, il pantalone deve avere abbastanza agio all'interno gamba, altrimenti si formano pieghe a ventaglio verso il cavallo. Le vite elastiche sono comode, ma su un pantalone sartoriale un carré o una cinta sagomata danno un risultato più pulito.

• Pieghe orizzontali sotto i glutei: cavallo dietro troppo lungo o coscia troppo stretta.
• Pieghe diagonali verso il cavallo davanti: manca lunghezza sul centro davanti.
• Vita che scende dietro quando ti siedi: centro dietro troppo basso.

Per una figura morbida alcune misure fanno la differenza più di altre. Il busto si misura nel punto più pieno del seno, con il reggiseno che indosserai sotto il capo, e il sottoseno subito sotto, dove appoggia la fascia del reggiseno: la differenza tra le due misure dice quanto è profonda la coppa.

La vita va misurata dove è naturalmente più stretta, anche se è più in alto di quanto ti aspetti, e i fianchi nel punto più sporgente, che in molte figure curvy cade più in basso, verso la coscia. Se il ventre è il punto più ampio, annota anche quella circonferenza: è un'informazione utile per scegliere il modello giusto.

Non stringere il metro per ottenere un numero più basso: il cartamodello verrebbe costruito più stretto del tuo corpo, e nessun agio di vestibilità può compensare un errore di diversi centimetri.

Nel cucito taglie forti la scelta del tessuto incide quanto il cartamodello. I tessuti con una buona caduta, come la viscosa pesante, il crêpe, la lana fredda o il jersey di buona grammatura, scivolano sul corpo e seguono le curve; quelli rigidi e voluminosi aggiungono volume dove non serve.

Calcola con attenzione anche il consumo di tessuto: nelle taglie forti i pezzi del davanti e del dietro possono superare metà della larghezza di un tessuto da 140 cm, e allora non entrano affiancati. Un tessuto da 150 cm o più dà più libertà di piazzamento; in caso di dubbio, fai una prova sul pavimento con i pezzi di carta prima di acquistare.

Nelle zone di tensione rinforza le cuciture: fettuccia sulle spalle e sugli scolli, cuciture del cavallo ribattute o cucite due volte, interfodera leggera sulla cinta. Con i jersey usa un punto elastico o la taglia e cuci, che seguono il movimento senza rompersi.

Un cartamodello sviluppato sulle tue misure risolve la parte più grande del problema: busto, vita, fianchi e lunghezze partono dal tuo corpo e non da una taglia allargata. Nel catalogo Minerva la categoria taglie forti raccoglie circa novanta modelli pensati per le figure morbide.

Per questi modelli c'è anche un ordine opzionale «Pro fit», che oltre alle misure considera 11 caratteristiche della figura, tra cui postura, seno e ventre. Sono proprio le informazioni che una semplice misura di circonferenza non contiene e che di solito si correggono a mano dopo la prima prova.

Anche con un buon cartamodello curvy, una prova in tela su un capo nuovo vale sempre il tempo che richiede. Ecco l'ordine in cui controllare:

1. 1.Linee di equilibrio: centro davanti e centro dietro devono cadere verticali, l'orlo parallelo al pavimento.
2. 2.Spalle: la cucitura di spalla deve stare sulla sommità, senza scivolare indietro o avanti.
3. 3.Seno: la punta delle pince deve fermarsi 2–3 cm prima dell'apice, senza tirare.
4. 4.Giromanica: non deve scavare né lasciare tessuto in eccesso sotto il braccio.
5. 5.Movimento: siediti, alza le braccia, piegati. Un capo che veste bene da fermo può tirare in movimento.