Cartamodello abito a trapezio, stile impero, tubino e lungo: come scegliere

La silhouette è la forma che l'abito disegna nello spazio, prima di qualunque dettaglio. Cambia il modo in cui il cartamodello è costruito e anche le misure che contano di più: nel trapezio la misura chiave è il torace, nell'impero il sottoseno, nel tubino seno, vita e fianchi insieme, nel lungo l'altezza vita-pavimento.

Non esistono silhouette giuste o sbagliate per una figura, ma ci sono abbinamenti più facili. Il trapezio è indulgente in vita e sui fianchi; l'impero valorizza un décolleté e nasconde il punto vita; il tubino esalta una figura a clessidra ma chiede una vestibilità precisa; il lungo slancia se la gonna scende fluida e il punto vita è ben dichiarato.

• A trapezio: aderente in spalla e seno, si apre progressivamente fino all'orlo; nessuna cucitura in vita.
• Stile impero: corpino corto con cucitura sotto il seno e gonna morbida che scende libera.
• Tubino: aderente dal seno al ginocchio, con pince o tagli princesse, spesso con spacco.
• Lungo: qualunque silhouette portata alla caviglia o al pavimento, con esigenze proprie di orlo e movimento.

Nel cartamodello abito a trapezio la svasatura non è un semplice triangolo aggiunto ai fianchi. Il metodo corretto è ruotare la pince del seno, e a volte anche quella della spalla dietro, verso l'orlo: la pince si chiude in alto e si apre in basso, trasformandosi in ampiezza. Il risultato è un abito che aderisce al giromanica e cade morbido senza tirare sul petto.

La svasatura si può aumentare con il metodo del taglia e allarga: si tracciano linee verticali dal fondo verso il giromanica o la spalla e si aprono a ventaglio. Più linee si aprono, più l'ampiezza si distribuisce in modo uniforme intorno al corpo. Un trapezio al ginocchio ha di solito un orlo tra 140 e 200 cm di circonferenza: sotto i 140 cm è quasi un abito dritto, sopra i 200 cm diventa un abito a campana.

Il punto delicato del trapezio è l'equilibrio tra davanti e dietro. Se l'orlo si alza sul davanti o fa la coda sul dietro, la quantità di svasatura non è distribuita in modo corretto, oppure la lunghezza del davanti non tiene conto del seno. Controllalo sempre in prova, guardando l'orlo di profilo.

Nel cartamodello abito stile impero il corpino è corto e la cucitura cade sotto il seno, di solito 2–3 cm sotto la piega sottoseno. Il corpino può essere sagomato con piccole pince sotto il seno, con arricciature, con pieghe o con un incrocio a portafoglio. La gonna parte dalla cucitura e scende libera, dritta, svasata o arricciata.

Perché l'impero vesta bene il corpino deve sostenere, non solo coprire. Un nastro di rinforzo o un gros-grain lungo la cucitura sottoseno impedisce che il peso della gonna tiri il corpino verso il basso. Nei tessuti leggeri conviene foderare il corpino o rinforzarlo con un sottofodero di batista; con un seno abbondante la coppa va costruita con attenzione, perché un corpino corto non lascia spazio per nascondere una vestibilità sbagliata.

La misura chiave è la circonferenza sottoseno, insieme alla distanza tra spalla e piega sottoseno. Se il corpino è troppo corto la cucitura taglia il seno; se è troppo lungo scivola e perde il caratteristico effetto alto. L'impero è anche la base di molti abiti premaman, perché lascia spazio alla pancia senza bisogno di modifiche.

Il cartamodello abito tubino è il più esigente dal punto di vista della vestibilità, perché segue il corpo in tutti i punti. Oltre alle pince o ai tagli princesse, fanno la differenza tre dettagli di costruzione: la fodera, la chiusura e l'apertura per camminare.

La fodera di un tubino non è un accessorio: fa scorrere l'abito sulle calze, riduce le grinze e protegge le cuciture. Va tagliata con un leggero agio in più rispetto all'abito, soprattutto in lunghezza, e fissata alla paramontura e alla cerniera. La cerniera invisibile, sul dietro o sul fianco, deve terminare almeno 18–20 cm sotto la vita per permettere di infilare l'abito.

Per camminare il tubino ha bisogno di uno spacco sul dietro, centrale o con sormonto, o di una piega di comodità. Uno spacco a filo, senza sormonto, è più semplice ma tende ad aprirsi; lo spacco con sormonto resta chiuso quando si sta in piedi e si apre quando si cammina.

Il cartamodello abito lungo cambia le regole su tre fronti: lunghezza, ampiezza dell'orlo e consumo. La lunghezza si misura dalla vita al pavimento con le scarpe che porterai; per un abito da sera si toglie in genere 1–2 cm perché l'orlo sfiori il pavimento senza strisciare, per un abito da giorno si arriva alla caviglia.

Un abito lungo dritto, senza svasatura, impedisce di camminare: serve una circonferenza d'orlo di almeno 140–160 cm come ordine di grandezza, oppure uno spacco laterale o centrale. In alternativa si usano tagli a teli o godet che aggiungono ampiezza solo in basso, mantenendo il fianco pulito.

Se la gonna ha parti in sbieco, lascia appendere l'abito per almeno 24 ore prima di fare l'orlo: il tessuto cede in modo irregolare e l'orlo va rifilato sul capo appeso. Per gli abiti lunghi in chiffon o georgette l'orlo arrotolato stretto è il più pulito e leggero.

Ogni silhouette ha i suoi tessuti ideali. Il trapezio vuole corpo, l'impero leggerezza in gonna, il tubino struttura e un minimo di elasticità, il lungo un tessuto che cada. I consumi qui sotto sono indicativi per una taglia IT 44, tessuto alto 140–150 cm, senza maniche e senza disegni da abbinare: il libretto di ogni cartamodello riporta il consumo specifico.

• Trapezio al ginocchio: 1,4–1,8 m; crêpe di lana, piqué, lino, jacquard, neoprene leggero.
• Impero midi: 2–2,5 m; viscosa, crêpe de Chine, cotone voile, georgette.
• Tubino al ginocchio: 1,3–1,6 m; lana fredda, gabardine leggera, cotone stretch con 2–3% di elastan.
• Abito lungo: 2,8–3,5 m e oltre per gonne ampie; chiffon, satin, jersey di viscosa, crêpe pesante.
• Con maniche lunghe aggiungi 0,5–0,7 m; con righe e quadri 20–30% in più.

Prima di tagliare un tessuto prezioso conviene sempre una prova in tela di cotone, soprattutto per il tubino e per il corpino dell'impero. Controlla il punto seno e i vertici delle pince, la posizione della cucitura sottoseno o della vita, la caduta dell'orlo di profilo e la facilità di movimento da seduta.

Un cartamodello costruito sulle tue misure riduce molto le correzioni: su Minerva Patterns inserisci le misure all'ordine o scegli una taglia standard e il modello viene generato esattamente su quei dati, quindi conviene prenderle con cura. Per gli abiti lunghi, con pezzi che superano il metro, il PDF A0 o il rotolo One Page da 80 cm evitano di unire decine di fogli A4; il PDF per proiettore permette di tagliare direttamente sul tessuto.