Cartamodello camicia uomo: sprone, colletto, polsini e taglia per collo

Prima di tagliare conviene riconoscere tutti i pezzi e capire che cosa fa ciascuno. Una camicia classica ne ha di più di quanto si pensi, e ognuno va tagliato con il drittofilo corretto: le righe e i quadri non perdonano un pezzo tagliato storto di pochi gradi.

I cartamodelli camicia uomo si differenziano soprattutto per tre elementi: il tipo di abbottonatura davanti, la forma del colletto e il tipo di polsino. Il corpo della camicia, invece, cambia poco da un modello all'altro, a parte la vestibilità e la forma del fondo.

• Davanti destro e sinistro, con cannolo applicato o ripiegato oppure con abbottonatura alla francese, senza cannolo.
• Dietro intero, con piega centrale, due pieghe laterali sotto lo sprone oppure pince verticali per il taglio aderente.
• Sprone doppio, cioè due pezzi uguali: uno esterno e uno interno.
• Manica con apertura al polso e relativo cannoncino (la finta a punta) e listino stretto per il lato sotto.
• Colletto (vela) e listino (collo montante), ciascuno in due strati più la teletta.
• Polsini, in due strati con teletta; eventuale taschino sul petto sinistro.

In Italia la camicia da uomo si compra per numero di collo: 39, 40, 41, 42 e così via. Il numero indica la lunghezza del listino dal centro del bottone al centro dell'asola, e comprende già un agio di circa 1–1,5 cm rispetto al collo misurato. Se il collo nudo misura 39 cm, la camicia giusta è di solito un 40 o un 41: deve passarci un dito, non due.

Il collo però non basta. Due uomini con lo stesso collo possono avere torace e girovita molto diversi, e la camicia confezionata standard risolve il problema con il taglio slim, regular o comfort. Con un cartamodello costruito sulle misure il problema sparisce: servono collo, torace, vita, bacino, larghezza spalle, lunghezza manica e lunghezza della camicia.

• Collo 37–38: in genere torace corpo 88–94 cm, taglia S (indicativo).
• Collo 39–40: torace 96–102 cm, taglia M.
• Collo 41–42: torace 104–110 cm, taglia L.
• Collo 43–44: torace 112–118 cm, taglia XL.
• Le corrispondenze variano molto da marca a marca: considerale solo un punto di partenza.

L'agio della camicia uomo si legge soprattutto sul torace. Per un taglio slim si calcolano di solito 8–12 cm in più rispetto al torace del corpo, per un regular 14–18 cm, per una camicia comoda o da portare fuori dai pantaloni anche 20 cm e oltre. In vita la differenza tra i tagli è ancora più evidente: lo slim ha pince sul dietro e fianchi sagomati, il regular scende quasi dritto.

Il dietro dà il carattere alla camicia. La piega centrale, detta anche a cannone, dà libertà di movimento ed è tipica delle camicie button-down e sportive; le due pieghe laterali vicino al giromanica sono più discrete; le pince verticali in vita servono solo al taglio aderente e si sposano bene con tessuti fini.

Il fondo curvo, più lungo davanti e dietro e risalito sui fianchi, è pensato per essere infilato nei pantaloni: la lunghezza giusta copre bene il sedere. Un fondo dritto con spacchetti laterali, più corto, è invece per la camicia da portare fuori.

Lo sprone è la fascia che unisce le spalle e il dietro. Nelle camicie di qualità è doppio: lo sprone interno chiude dentro di sé tutte le cuciture di spalla e del dietro, e il risultato è pulito anche visto dall'interno. Il metodo più usato per montarlo è quello a rotolo: si arrotolano davanti e dietro dentro lo sprone, si cuciono le spalle e si rivolta tutto attraverso il collo.

Nelle camicie a righe lo sprone è spesso tagliato in due metà unite al centro dietro, con le righe disposte a V. Non è solo estetica: tagliando ogni metà con il drittofilo parallelo alla spalla, lo sprone segue meglio l'inclinazione delle spalle. In alternativa lo sprone intero si taglia con le righe orizzontali, in contrasto con le righe verticali del corpo.

Sulle spalle cadenti o asimmetriche lo sprone è il primo punto da controllare: grinze diagonali dal collo verso il giromanica indicano quasi sempre un'inclinazione di spalla sbagliata.

Il colletto della camicia uomo è composto da due parti: il listino, che gira intorno al collo e porta bottone e asola, e la vela, cioè la parte che si ripiega. Le forme principali sono il collo francese o alla francese, con punte divaricate; il collo all'italiana, più aperto; il collo classico a punte strette; il button-down, con le punte fissate da due bottoncini; il collo coreano, che è solo listino.

Entrambi i pezzi vanno rinforzati con teletta termoadesiva o cucita, scelta in base al tessuto e alla rigidità desiderata. Molti preferiscono incollare la teletta solo sulla vela esterna e sul listino esterno, tagliandola senza margini di cucitura per ridurre lo spessore. Le stecche estraibili nelle punte richiedono una piccola tasca sul rovescio della vela.

Il segreto delle punte perfette è rifilare i margini a pochi millimetri, cucire l'ultimo punto della punta con uno o due punti in diagonale invece di girare a spigolo vivo, e rivoltare con calma. La vela inferiore va tagliata 1–2 mm più piccola, così la cucitura resta nascosta sotto.

La manica della camicia ha una testa bassa e quasi priva di ripresa, al contrario della manica di una giacca. Per questo si monta in piano, prima di chiudere fianchi e sottomanica, con un'unica cucitura continua dal fondo della camicia al polsino.

Il cannoncino è la finta a punta che rifinisce l'apertura del polso. Si cuce prima di montare la manica, ed è uno dei passaggi in cui una prova su un ritaglio fa risparmiare molto tempo. Il polsino può essere semplice con uno o due bottoni, con angoli smussati o arrotondati, oppure doppio, da ripiegare e chiudere con i gemelli.

Il polso della manica si raccorda al polsino con due o tre piccole pieghe: la circonferenza della manica è più ampia del polsino di diversi centimetri. Il polsino stesso deve permettere di sfilare la mano senza sbottonarlo solo se è un polsino doppio; altrimenti si misura sul polso con 3–4 cm di agio.

La camicia sartoriale si riconosce dall'interno. Le cuciture di fianchi e maniche sono ribattute: un margine viene ripiegato sull'altro e fissato con una seconda impuntura, così che nessun bordo resti a vista. Un piedino ribattitore da 6 mm semplifica il lavoro, ma si ottiene un buon risultato anche stirando e imbastendo.

In alternativa alla cucitura ribattuta si usa la cucitura all'inglese, che chiude il margine dentro una seconda cucitura: è più semplice sui tessuti molto leggeri ma più spessa nei punti di incrocio. Il tagliacuci, nelle camicie da uomo, è considerato una scorciatoia accettabile solo per le camicie casual.

L'orlo curvo si rifinisce con un orlo arrotolato stretto, di 3–5 mm. Le asole del cannolo sono verticali, quella del listino è orizzontale; la distanza tra i bottoni sul davanti è di solito 8–10 cm, con un bottone di riserva cucito sul rovescio della paramontura o vicino al fondo.

I tessuti classici sono il popeline, l'oxford, il twill, il fil-à-fil, lo zefir, la batista e, d'estate, il lino. Per una camicia a manica lunga in tessuto alto 140–150 cm servono in genere 1,6–2 m, di più per righe e quadri da abbinare o per taglie grandi. Lava il tessuto prima di tagliare: cotone e lino possono restringersi del 3–5%.

Un cartamodello camicia uomo PDF si può stampare in A4 o US Letter a casa, perché i pezzi sono relativamente piccoli; il PDF A0 e il rotolo One Page evitano di unire decine di fogli, mentre il PDF per proiettore permette di tagliare direttamente sul tessuto. Su Minerva Patterns la camicia viene costruita sulle misure inserite all'ordine, con margini di cucitura inclusi o esclusi, e il libretto allegato riporta il consumo di tessuto e le note di cucito in forma testuale.

Chi lavora in CAD o produce piccole serie può ordinare il DXF AAMA o il PLT per il plotter. Scegli il formato con attenzione: un formato diverso in seguito equivale a un nuovo ordine.