Cartamodello abito donna: silhouette, vestibilità e scelta del tessuto

Prima di guardare la foto di un modello, guarda le linee del cartamodello: dicono molto più della foto. La posizione delle cuciture, il numero di pezzi e la forma del fondo rivelano subito la silhouette e il grado di difficoltà.

Un abito con corpino e gonna separati da una cucitura in vita è il più facile da adattare, perché puoi intervenire su sopra e sotto in modo indipendente. Un abito intero senza cucitura in vita, come il tubino o il trapezio, richiede invece che le misure di seno, vita e fianchi siano tutte corrette nello stesso pezzo.

• Tubino: aderente, segue il corpo dal seno al ginocchio, con pince o tagli princesse.
• Svasato o a trapezio: stretto in spalla e seno, si allarga progressivamente verso l'orlo.
• Stile impero: cucitura alta subito sotto il seno, gonna morbida che scende libera.
• A portafoglio: i davanti si sovrappongono e si chiudono con laccetti o un bottone interno.
• Chemisier: abito camicia con abbottonatura, colletto e spesso cintura.
• A sottoveste o in sbieco: tagliato a 45 gradi, scivola sul corpo senza pince.

Il cartamodello abito tubino è il banco di prova di ogni sarta. La forma si ottiene con pince al seno, pince verticali in vita sul davanti e sul dietro, oppure con tagli princesse che partono dal giromanica o dalla spalla e passano sul punto seno. I tagli princesse sono più facili da adattare, perché ogni cucitura è un punto in cui puoi togliere o aggiungere qualche millimetro.

L'agio, cioè la differenza tra la misura del corpo e quella del capo finito, nel tubino è ridotto: in genere 4–6 cm sul seno, 2–4 cm in vita e 3–4 cm sui fianchi per un tessuto non elastico. Con meno agio non riesci a sederti; con più agio il tubino perde il suo carattere. Sul dietro serve quasi sempre uno spacco o una piega di comodità, altrimenti la falcata si accorcia.

I tessuti ideali sono quelli con corpo: lana fredda, crêpe di lana, cotone piqué, gabardine leggera, broccato. Una percentuale di elastan del 2–3% aggiunge comfort, ma attenzione: in quel caso il cartamodello dovrebbe già prevedere un agio minore.

Il cartamodello abito svasato è più indulgente: aderisce solo in spalla e sul seno, poi si apre. Proprio perché la vita non è segnata, la misura che conta di più è il torace e la larghezza di spalle. Se il giro seno è giusto, il resto cade da solo.

La svasatura si ottiene ruotando le pince verso l'orlo oppure aggiungendo ampiezza sui fianchi e lungo i tagli. Più è ampio il fondo, più tessuto serve: un trapezio leggero al ginocchio si taglia spesso in 1,6–2 m di tessuto alto 140–150 cm, mentre un abito con gonna molto svasata o a ruota può arrivare a 3 m e oltre. Il fondo curvo va lasciato riposare appeso per una notte prima dell'orlo, perché le parti in sbieco si allungano.

Per il trapezio funzionano bene il lino, il cotone popeline, la viscosa pesante e il crêpe. Tessuti troppo morbidi fanno sparire la forma; tessuti troppo rigidi creano un effetto a campana poco elegante.

Nel cartamodello abito stile impero tutto dipende da un'unica linea: la cucitura sotto il seno. Deve cadere esattamente sotto il solco mammario, né sopra né un centimetro più in basso. Se è troppo alta schiaccia il seno; se è troppo bassa sembra un difetto, non uno stile.

Il corpino è corto e aderente, spesso con piccole pince o arricciature sotto il seno, mentre la gonna scende morbida e nasconde completamente la vita. È per questo che l'abito impero è una scelta frequente in gravidanza e per chi preferisce non segnare la vita. Per lo stesso motivo la misura chiave diventa il sottoseno, che molti cartamodelli standard non chiedono affatto.

Tessuti fluidi come georgette, chiffon foderato, viscosa, jersey di seta e crêpe de Chine sono i più adatti. Per il corpino conviene una fodera o un rinforzo leggero, così la cucitura resta dritta anche con una gonna lunga e pesante.

Il cartamodello abito a portafoglio ha due davanti che si incrociano. La profondità dell'incrocio, il sormonto, decide quanto è scollato l'abito e se rischia di aprirsi camminando. Un sormonto generoso, che arriva almeno fino al fianco opposto, è la vera garanzia contro le aperture indesiderate.

Il laccetto passa da un'asola o da un'apertura nella cucitura laterale e si annoda in vita. Molte sarte aggiungono un bottone automatico o un piccolo bottone interno all'altezza del seno: un dettaglio invisibile che cambia completamente la sicurezza dell'abito.

Il bordo dello scollo è in parte in sbieco e tende ad allungarsi. Stabilizzalo con un nastro di cotone o con una striscia di teletta leggera prima di montare la paramontura. Il jersey di viscosa e il crêpe sono i tessuti classici, ma anche un cotone leggero dà ottimi risultati per un abito estivo.

Le taglie italiane non coincidono con quelle europee né con quelle inglesi o americane, e ogni marca ha la sua tabella. La corrispondenza qui sotto è solo orientativa e serve per capire da dove partire.

Per un abito, la misura che guida la scelta è il seno se il modello è aderente sopra, i fianchi se il modello è aderente sotto. Se le due misure cadono in taglie diverse, devi raccordare le linee laterali tra una taglia e l'altra, oppure scegliere un cartamodello costruito sulle tue misure. Con un cartamodello su misura di Minerva Patterns questo raccordo non serve: seno, vita e fianchi vengono presi ciascuno dalla tua misura reale.

• Seno 80 cm: IT 40, EU 34, UK 8, US 4
• Seno 84 cm: IT 42, EU 36, UK 10, US 6
• Seno 88 cm: IT 44, EU 38, UK 12, US 8
• Seno 92 cm: IT 46, EU 40, UK 14, US 10
• Seno 96 cm: IT 48, EU 42, UK 16, US 12
• Seno 100 cm: IT 50, EU 44, UK 18, US 14

Un abito ha pezzi grandi: il davanti intero di un tubino lungo o un telo di gonna svasata superano facilmente il metro. Con il PDF A4 o US Letter li stampi a casa e unisci i fogli con lo scotch; con il PDF A0 li porti in copisteria; con il formato One Page, un unico foglio largo 80 cm adatto ai rotoli A0, non devi unire nulla. Se tagli con il proiettore, il PDF per proiettore ha linee spesse e cornici di calibrazione.

Su Minerva Patterns l'abito viene generato sulle misure che inserisci al momento dell'ordine, quindi il raccordo tra taglie e le modifiche a seno e fianchi sono già fatti dal sistema CAD. Prendi le misure con cura, perché il cartamodello viene prodotto esattamente come ordinato, e scegli subito il formato giusto: un formato diverso più tardi è un nuovo ordine.

Prima di tagliare controlla sempre il quadrato di prova, segna il filo dritto parallelo alla cimosa e riporta pince, tacche e punti di montaggio. Il libretto in PDF incluso nell'ordine riporta il consumo di tessuto e le note di cucito in forma testuale.