Poche passepoilée : simple, double ou avec rabat, la méthode tailleur

La poche à double passepoil présente deux lèvres égales de 5 à 6 mm chacune, qui se rejoignent au centre de l'ouverture. C'est la poche classique des pantalons de costume et des poches intérieures de veste. La poche passepoilée simple, ou à un seul passepoil, n'a qu'une lèvre plus large, de 8 à 15 mm, et s'emploie sur les gilets, les poches poitrine et les manteaux.

La poche passepoilée avec rabat est une poche à double passepoil dans laquelle on glisse un rabat avant de fermer : c'est la poche typique des vestes de costume. Enfin, la poche poitrine de veste, dite poche à passepoil large, est une variante du passepoil simple, montée légèrement en biais.

Le choix ne dépend pas seulement du style. Le double passepoil est le plus robuste et supporte bien les mains glissées sans cesse dans la poche ; le passepoil simple, plus large, cache mieux les petites imprécisions et convient aux tissus épais, où deux lèvres fines seraient difficiles à former. Sur un tissu qui s'effiloche beaucoup, comme un tweed lâche, préférez des passepoils coupés dans un tissu plus serré du même ton.

• Double passepoil : pantalons, poches intérieures, vestes sobres.
• Passepoil simple : gilets, poche poitrine, manteaux.
• Avec rabat : poches basses de veste et de manteau.
• Poche en biais : manteaux et vestes décontractées.

Toute la réussite d'une poche passepoilée se joue avant la première piqûre. Entoilez la zone de poche sur l'envers du vêtement avec un thermocollant tissé, sur une bande d'environ 5 cm de haut et 4 cm plus longue que l'ouverture. Entoilez aussi les passepoils, entièrement s'ils sont coupés en droit-fil.

Tracez ensuite l'ouverture avec la plus grande précision : une ligne centrale, deux lignes parallèles de piqûre (à 5 ou 6 mm de part et d'autre pour un double passepoil) et deux lignes verticales aux extrémités. Une erreur de 1 mm se voit sur le résultat. Tracez sur l'envers, puis reportez par un bâti de repère à l'endroit.

La méthode la plus fiable utilise deux bandes séparées, pliées en deux dans la longueur et repassées. Chaque bande est posée bord à bord sur la ligne centrale, plis vers l'extérieur, puis piquée exactement sur la ligne de piqûre, en s'arrêtant pile aux extrémités par un point arrière court.

Coupez ensuite l'ouverture par l'envers, au centre, en vous arrêtant à 1 cm des extrémités, puis coupez en Y jusqu'au dernier point, sans le trancher. Retournez les passepoils vers l'envers, tirez sur les petits triangles et piquez-les sur les passepoils : ce sont eux qui donnent des coins nets.

1. 1.Entoiler la zone de poche et les passepoils.
2. 2.Tracer les lignes de piqûre et les extrémités.
3. 3.Poser et piquer les deux passepoils, points arrière courts.
4. 4.Couper au centre, puis en Y jusqu'aux derniers points.
5. 5.Retourner, repasser, piquer les triangles.
6. 6.Coudre les deux fonds de poche et les assembler.

Pour une poche passepoilée simple, une seule bande plus large forme la lèvre visible. On la pique sur la ligne inférieure, puis on pique le fond de poche ou une parementure sur la ligne supérieure, en s'arrêtant 3 mm avant les extrémités de la première ligne : ce petit retrait évite que les coins ne débordent.

Après coupe et retournement, le passepoil remonte et recouvre l'ouverture. Ses côtés sont souvent fixés à la main par un point invisible ou par une surpiqûre verticale discrète. Sur un gilet ou une poche poitrine de veste, le passepoil se coupe en droit-fil dans le sens du motif, de façon à raccorder les rayures ou les carreaux du devant.

Le rabat se prépare à part : un dessus en tissu principal, un dessous en doublure, assemblés, retournés, repassés, avec le dessus légèrement plus grand pour que la couture roule vers l'intérieur. Sa largeur est égale à la longueur de l'ouverture, ou 1 à 2 mm plus large pour couvrir les coins.

On glisse le rabat entre les passepoils avant de fixer les triangles, puis on le pique par l'envers le long de la couture du passepoil supérieur. Le rabat peut alors se porter dehors ou se rentrer dans la poche, selon le style. Sur un tissu à motif, coupez le rabat de façon à ce que les lignes continuent celles du devant.

Sur une veste, les poches basses se font après l'assemblage des pinces et de la découpe de côté, mais avant l'assemblage des devants au dos. L'emplacement se mesure par rapport au bouton de taille et à la ligne d'ourlet. La poche poitrine se place en biais, avec une pente de 1 à 1,5 cm vers le milieu devant. Les poches intérieures se posent dans la parementure et la doublure.

Sur un pantalon de costume, les poches arrière à double passepoil se placent sous la ceinture, centrées sur les pinces ou légèrement décalées vers le côté, avec une ouverture de 12 à 14 cm. Utilisez un fond de poche en coton solide : le tissu de doublure s'use trop vite au contact du portefeuille.

Sur un patron généré par Minerva Patterns, l'emplacement des poches est recalculé avec les autres pièces : une poche basse ne tombe pas au mauvais endroit sur un buste plus long ou plus court.

La plupart des problèmes proviennent d'un tracé imprécis ou d'une coupe trop timide aux coins. Entraînez-vous sur une chute du même tissu, entoilée comme le vêtement : une poche d'essai prend vingt minutes et vous évite de couper un devant de veste.

• Coins plissés : coupe en Y pas assez profonde ; aller jusqu'au dernier point.
• Trou aux coins : coupe trop profonde ; renforcer par quelques points et un morceau d'entoilage.
• Lèvres inégales : tracé ou piqûre imprécis ; bâtir les passepoils avant de piquer.
• Poche qui bâille : passepoils non entoilés ou étirés au repassage.
• Fond de poche visible : passepoil trop étroit ; tailler une parementure dans le tissu principal.