Pince couture : rôle, tracé, piqûre, repassage et transfert de pince

Le corps n'est pas un cylindre. Entre la poitrine et la taille, entre le bassin et la taille, entre l'omoplate et l'épaule, le tour change brusquement. La pince absorbe cette différence : sa largeur à la base correspond à l'écart de mesure, sa longueur indique jusqu'où va le volume. Une pince de taille de 3 cm sur un dos de robe retire 3 cm de tour de taille de ce côté, et dessine le creux des reins.

On distingue les pinces simples, qui partent d'un bord (épaule, côté, taille), et les pinces doubles, ou pinces losanges, qui se terminent en pointe aux deux extrémités, typiques des robes sans couture taille. On rencontre aussi les pinces courbes, qui suivent mieux la forme du buste, et les pinces fantaisie, plis ou fronces qui jouent le même rôle avec un autre aspect.

• Pince poitrine : du côté ou de l'emmanchure vers la pointe de poitrine.
• Pince de taille devant et dos : de la taille vers la poitrine ou l'omoplate.
• Pince d'épaule dos : pour la saillie de l'omoplate.
• Pince de jupe : de la taille vers le haut des hanches.
• Pince de coude : sur une manche ajustée, pour plier le bras.

Une pince mal reportée ne peut pas être bien cousue. Marquez les deux jambes à la base, au niveau de la ligne de couture et non du bord de coupe, puis la pointe. Les crans de 3 à 4 mm dans le surplus, une épingle ou un point de craie à la pointe suffisent sur un tissu stable ; les fils tailleurs sont plus sûrs sur la laine et les tissus épais.

Sur une soie ou un tissu fragile, évitez la roulette et le papier carbone, qui marquent l'endroit. Préférez les fils tailleurs ou un feutre effaçable testé sur une chute. Tracez toujours la ligne entière de chaque jambe si vous débutez : coudre une ligne droite entre deux points est plus difficile qu'il n'y paraît.

Pliez la pince endroit contre endroit en faisant coïncider exactement les deux jambes, épinglez perpendiculairement à la ligne, puis piquez de la base vers la pointe. Les derniers centimètres doivent être presque tangents au pli : les deux ou trois derniers points se font à un fil du bord, jamais en angle franc.

Ne faites pas de point arrière à la pointe : il épaissit et durcit l'extrémité. Laissez 8 à 10 cm de fil, nouez les deux fils à la main par un double nœud, puis coupez à 1 cm. À la base, un point arrière classique suffit, puisque la couture sera prise dans une autre couture.

1. 1.Plier la pince en faisant coïncider les crans de base.
2. 2.Épingler le long de la ligne de piqûre, pointe comprise.
3. 3.Piquer de la base vers la pointe, en finissant parallèlement au pli.
4. 4.Arrêter sans point arrière : nouer les fils à la main.
5. 5.Repasser la pince à plat telle qu'elle a été cousue, avant de l'ouvrir ou de la coucher.

Le repassage donne sa forme à la pince. Repassez-la d'abord à plat pour fondre les points, puis sur une jeannette ou un coussin tailleur, qui reproduit la courbe du corps. Ne repassez jamais la pointe sur une surface plate : vous écraseriez le volume que la pince vient de créer.

Par convention, les pinces verticales se couchent vers le milieu du vêtement, les pinces horizontales vers le bas. Sur un tissu épais, fendez la pince jusqu'à 1 ou 2 cm de la pointe, ouvrez-la au fer et dégradez légèrement. Utilisez une pattemouille sur la laine pour éviter le lustrage, et glissez une bande de papier sous le surplus pour qu'il ne marque pas l'endroit.

La pince poitrine est la plus sensible. Sa pointe ne doit pas atteindre la pointe de poitrine : elle s'arrête à 2 ou 3 cm pour une pince de côté, 3 à 5 cm pour une pince de taille, davantage pour une poitrine généreuse. Une pince trop longue crée une pointe visible, une pince trop courte laisse un creux au-dessus du sein.

La largeur de la pince poitrine dépend de la différence entre le tour de poitrine et le tour de dessous de poitrine, autrement dit du bonnet. Les patrons standard sont construits pour un bonnet B ; une poitrine plus forte demande une pince plus large et un devant plus long. Un patron généré à vos mesures, comme ceux de Minerva Patterns, place la pointe et la largeur d'après vos propres valeurs au lieu d'une moyenne.

Toutes les pinces poitrine partent d'un même point, la pointe de poitrine. On peut donc déplacer une pince autour de ce point sans modifier l'ajustement : vers l'épaule, l'encolure, l'emmanchure, le milieu devant ou la taille. C'est le transfert de pince, base de la transformation de patron.

La méthode du pivot est la plus simple. Tracez la nouvelle ligne de pince jusqu'à la pointe de poitrine, découpez-la, puis fermez l'ancienne pince : le papier pivote et la nouvelle pince s'ouvre d'elle-même avec la même valeur. Une pince peut aussi être répartie en plusieurs petites pinces, convertie en fronces ou intégrée dans une découpe princesse.

1. 1.Repérer la pointe de poitrine sur le patron de base.
2. 2.Tracer la nouvelle position de la pince jusqu'à ce point.
3. 3.Couper la nouvelle ligne jusqu'à la pointe, sans la traverser.
4. 4.Fermer l'ancienne pince et coller : la nouvelle s'ouvre.
5. 5.Raccourcir la pince de 2 à 3 cm depuis la pointe et redessiner les bords.

La pince est la solution la plus discrète, idéale pour les robes et vestes ajustées en tissu uni. Les fronces répartissent le même volume de façon plus souple et conviennent aux tissus fluides : viscose, crêpe, voile de coton. Les découpes princesse intègrent la pince dans une couture verticale, ce qui permet un ajustement très précis et se prête aux tissus épais.

Le choix dépend aussi du motif. Sur un imprimé chargé, une pince disparaît ; sur une rayure ou un carreau, elle casse le dessin et attire l'œil. Sur un tissu à carreaux, une découpe bien raccordée est souvent plus élégante qu'une pince profonde.