Patron gilet homme : montage du gilet de costume, dos doublé et poches

Un gilet classique se compose de deux devants, deux dos, deux parementures et des doublures correspondantes. Le devant porte une pince verticale sous la poitrine, parfois une petite pince d'encolure, et se termine en pointes sous la taille. Le dos, plus court, est cintré par une couture milieu dos et des pinces, puis réglé par une martingale à boucle.

Les variantes sont nombreuses : droit à cinq ou six boutons, croisé, avec col châle, avec revers crantés, dos du même tissu que le devant pour un gilet porté seul. Sur un gilet de costume, le dos est traditionnellement coupé dans la doublure, ce qui allège le vêtement sous la veste.

• Devant : pince de poitrine, pointes, parementure jusqu'à l'épaule.
• Dos : couture milieu dos, pinces de taille, martingale.
• Poches : deux ou quatre poches passepoilées, parfois une poche de montre.
• Fermeture : cinq à six boutons, le dernier laissé ouvert par tradition.

Le gilet de costume se coupe dans le même tissu que la veste et le pantalon. Il est ajusté près du corps, couvre la ceinture du pantalon d'environ 2 à 3 cm et ne doit pas dépasser sous la veste fermée. L'encolure en V doit apparaître au-dessus du bouton de veste sans être trop ouverte.

Un gilet porté seul, en tweed, velours ou laine à carreaux, gagne à avoir un dos dans le tissu principal, ou au moins des côtés renforcés. On peut aussi lui donner un peu plus d'aisance pour le porter sur un pull fin. Dans les deux cas, la longueur se mesure de la nuque à la taille, puis on ajoute la hauteur des pointes.

On trouve parfois un patron gilet homme gratuit en PDF sur des blogs de couture, et les magazines comme Burda publient régulièrement des gilets dans leurs numéros. Ce sont de bons points de départ, mais ils sont gradués pour des tailles standard, en général du 46 au 56, avec des longueurs moyennes.

Or le gilet est un vêtement ajusté : quelques centimètres d'écart au tour de taille ou à la longueur de buste se voient immédiatement. Un ventre, un dos voûté ou une épaule plus basse provoquent des pointes qui remontent ou des plis à l'emmanchure. Un patron généré d'après vos mesures, comme ceux de Minerva Patterns, intègre ces écarts dès le départ et vous laisse vous concentrer sur la finition.

Pour le devant, choisissez une laine peignée, une flanelle, un tweed ou un velours fin. Évitez les tissus trop épais, qui alourdissent les pointes et les poches. Pour le dos et la doublure, une viscose ou une cupro solides glissent bien sous la veste ; l'acétate est moins résistant aux frottements.

L'entoilage tient les devants. Le plus simple est un thermocollant tissé de poids moyen sur tout le devant, complété par une bande de droit-fil le long de l'encolure et de l'emmanchure pour éviter qu'elles ne s'étirent. Les ateliers tailleurs utilisent encore une toile crin non thermocollée, montée à points de chevron : plus souple, plus longue à poser.

• Devant : 0,6 à 0,8 m de tissu principal en 150 cm de laize.
• Dos et doublure : environ 1 m de doublure.
• Entoilage : 0,6 m de thermocollant tissé.
• Fournitures : boutons, boucle de martingale, bande de droit-fil.

Les poches de gilet sont généralement à un passepoil, posé légèrement en biais et parallèle à la ligne de taille. Elles mesurent 9 à 11 cm de large et 1 à 1,5 cm de haut. Entoilez la zone de poche avant de couper l'ouverture, et cousez-les avant tout assemblage, quand le devant est encore à plat.

La martingale se compose de deux pattes cousues dans les coutures de côté du dos, l'une portant la boucle, l'autre se glissant dedans. Elle règle l'ajustement à la taille de 3 à 4 cm. Placez-la environ 2 à 3 cm au-dessus de la taille naturelle pour qu'elle reste cachée sous la veste.

Un gilet révèle immédiatement les petits défauts d'ajustement, car il colle au buste et ne dispose d'aucune manche pour masquer l'emmanchure. Faites un essayage en toile ou au moins un essayage bâti avant de poser la doublure : une fois le gilet retourné, toute correction oblige à tout découdre.

Les défauts suivants reviennent sans cesse, et chacun a sa cause précise. Repérez-les sur la toile, corrigez le papier, puis seulement coupez le tissu définitif.

• Pointes qui remontent devant : longueur de devant insuffisante, fréquent avec un ventre ; rallonger le devant à la taille.
• Encolure en V qui bâille : bord devant trop long ou étiré ; poser une bande de droit-fil légèrement tendue.
• Plis horizontaux sous l'emmanchure dans le dos : dos trop long pour un dos cambré ; raccourcir le milieu dos.
• Emmanchure qui baille ou coupe le bras : l'abaisser ou la remonter de 1 cm et tester à nouveau.
• Boutons qui tirent : tour de taille trop juste ; la martingale ne compense pas tout.

Le gilet se monte habituellement entièrement doublé, par la technique du retournement : on assemble l'extérieur, puis la doublure, on les coud ensemble sur les bords, et on retourne le gilet par une ouverture laissée au bas du dos ou par les coutures d'épaule. Cette méthode donne des bords nets sans aucune couture apparente.

Le point le plus délicat est la couture d'épaule, souvent faite en dernier, à la main ou en retournant le gilet par l'épaule. Prenez le temps de bâtir, d'essayer et de repasser à chaque étape.

1. 1.Entoiler les devants, poser les bandes de droit-fil, coudre les pinces.
2. 2.Réaliser les poches passepoilées sur les devants à plat.
3. 3.Assembler parementures et doublures de devant.
4. 4.Monter le dos et sa doublure, coudre les pattes de martingale.
5. 5.Coudre extérieur et doublure aux encolures, bords devant et emmanchures, cranter, retourner.
6. 6.Fermer les coutures de côté et d'épaule, repasser.
7. 7.Faire les boutonnières et coudre les boutons.