Patrones de costura hombre: camisa, pantalón y chaqueta con ajuste real

La primera diferencia es la forma del cuerpo: hombros más anchos, pecho sin volumen que distribuir, cintura menos marcada y cadera más estrecha en proporción. Por eso los patrones masculinos casi no llevan pinzas de pecho, y la forma se consigue con la línea del costado, la costura de espalda y, en las chaquetas, con el costadillo y el entretelado.

La segunda es la convención de cierre: la ropa de hombre cierra izquierda sobre derecha, con los ojales en el delantero izquierdo. La tercera es el peso de la tradición: los detalles de una camisa o de un traje masculino están muy codificados, y un detalle mal resuelto, como un cuello que no se sostiene o una bragueta torcida, se nota mucho más que en una prenda de mujer.

El patrón camisa hombre clásico tiene delanteros con tapeta, espalda, canesú doble, cuello con pie, mangas con cartera y puños. Es el patrón del que deriva la camisa de mujer, pero sin pinzas de pecho y con una precisión mayor en el cuello.

El cuello es la parte más visible. El pie de cuello debe medir exactamente el contorno de tu cuello más 1 a 1,5 cm de holgura, medido con dos dedos bajo la cinta. Una camisa con el contorno de cuello correcto pero los hombros o el pecho anchos no queda bien, y al revés; por eso las camisas de tienda rara vez sientan perfectas.

La cartera de la manga, la abertura que permite abrir el puño, puede ser de tira simple o de cartera sastre con pico. El puño puede ser de un botón, de dos o doble para gemelos.

• Entretela firme en el pie de cuello y en los puños.
• Costuras cargadas o inglesas en costados y sisas: resistentes y limpias por dentro.
• Pliegue o tablas en la espalda, bajo el canesú, para dar movilidad.
• Popelín, oxford, fil-à-fil o lino: las telas clásicas de camisería.

El patrón pantalón hombre sigue la misma base que el de mujer, con una línea de plancha al hilo, un tiro delantero corto y un tiro trasero largo e inclinado, pero cambia en proporciones: la cadera es menor, el tiro delantero necesita más espacio y la cintura se suele colocar en la cintura natural o algo por debajo.

Los pantalones de vestir llevan pinzas o pliegues delanteros, uno o dos por lado, que dan holgura en la cadera y el muslo. El pantalón chino o de corte moderno suele ir sin pliegues, con bolsillos al bies y pretina recta. El centro trasero se corta con un margen ancho, de 3 a 4 cm, que permite ensanchar la cintura más adelante: es una tradición de sastrería muy práctica.

La bragueta con cremallera y vista es la pieza que más miedo da. En realidad es una secuencia ordenada: vista izquierda, cremallera, vista derecha o pestaña, pespunte visible. Sigue el orden del cuadernillo y hilvana antes de pespuntear.

• Contorno de cintura y cadera, altura de tiro sentado, largo de pierna exterior.
• Ancho de bajo: entre 19 y 23 cm de mitad para un pantalón clásico.
• Bajos con vuelta de 4 cm o lisos, según la formalidad.

El patrón chaqueta hombre más útil es la americana sencilla de dos botones, con solapa en pico normal, dos bolsillos de ojal con solapa, bolsillo de pecho y manga de dos piezas. De ella derivan la americana cruzada, la de sport y el traje.

La forma de una americana masculina no está en las pinzas sino en la estructura interior: un plastrón de entretela o de crin que da volumen al pecho, una cinta en la línea de quiebre, hombreras y un cabezal de manga que sostiene la copa. En una americana desestructurada, típica de lino o algodón, todo eso se reduce a una entretela ligera y una hombrera fina.

La espalda tiene costura central, a menudo con abertura, y el costadillo sustituye a la costura de costado. Las aberturas traseras, una central o dos laterales, permiten sentarse y meter las manos en los bolsillos del pantalón sin que la chaqueta se arrugue.

Para la mayoría de prendas de hombre bastan unas pocas medidas, siempre que se tomen bien: de pie, relajado, sin hinchar el pecho ni meter tripa, sobre una camisa fina.

Las tallas comerciales varían entre marcas y países. Como referencia aproximada, en la talla europea de traje el número equivale a la mitad del contorno de pecho:

• Talla EU 46: pecho 92 cm, cintura 80 cm (aprox. UK/US 36).
• Talla EU 48: pecho 96 cm, cintura 84 cm (aprox. UK/US 38).
• Talla EU 50: pecho 100 cm, cintura 88 cm (aprox. UK/US 40).
• Talla EU 52: pecho 104 cm, cintura 92 cm (aprox. UK/US 42).
• Talla EU 54: pecho 108 cm, cintura 98 cm (aprox. UK/US 44).

1. 1.Contorno de pecho, por debajo de las axilas.
2. 2.Contorno de cintura, a la altura del ombligo o donde se lleve el pantalón.
3. 3.Contorno de cadera, por la parte más ancha del glúteo.
4. 4.Contorno de cuello, en la base, con un dedo de holgura.
5. 5.Largo de manga, desde el hombro hasta el hueso de la muñeca, con el brazo ligeramente doblado.
6. 6.Estatura, que define largos de talle y de prenda.

La holgura cambia mucho entre prendas. Una camisa entallada lleva de 8 a 12 cm sobre el contorno de pecho y una camisa clásica, de 14 a 20 cm. Una americana lleva de 10 a 14 cm, y un abrigo para llevar sobre ella, de 16 a 22 cm. En el pantalón, la holgura en cadera va de 4 cm en un modelo estrecho sin pinzas a 8 o 10 cm en un pantalón con dos pliegues.

Si un patrón de talla estándar te queda bien de pecho pero no de cintura, o al revés, tendrás que corregirlo en el papel. Un patrón a medida elimina ese paso: en Minerva Patterns introduces tus medidas al hacer el pedido y el sistema gradúa el modelo a ellas. La sección de hombre incluye americanas, cruzadas, chalecos, esmóquines, fracs, abrigos, camisas y pantalones.

Los patrones hombre PDF se pueden pedir en varios formatos y conviene elegir según la prenda. Para una camisa, el A4 o carta se imprime en casa sin demasiadas hojas. Para un pantalón o una americana, el A0 de copistería, el formato de una página de 80 cm de ancho o el PDF para proyector son más cómodos.

Los sastres y pequeños talleres que trabajan con software suelen preferir el DXF AAMA, compatible con Lectra, Gerber, Optitex o CLO3D, o el PLT para plóter de corte. El patrón puede pedirse con o sin márgenes de costura; en sastrería es habitual trabajar sin márgenes y añadirlos al marcar con jaboncillo, con márgenes extra en el centro trasero y en la entrepierna.

Cada pedido incluye un cuadernillo en PDF con instrucciones de confección en texto y el consumo de tela. No es un curso de sastrería ni lleva ilustraciones paso a paso, así que, si es tu primera americana, apóyate en un buen manual de técnicas.