Modellistica sartoriale: dal cartamodello base al modello finito

La modellistica si muove su tre livelli. Il primo è la costruzione delle basi: corpino, gonna, manica e pantalone tracciati sulle misure, senza stile, con l'agio minimo per muoversi. Il secondo è la trasformazione: dalla base si ricavano i modelli veri, spostando pince, aggiungendo ampiezze, disegnando colli, scolli e tagli. Il terzo è l'industrializzazione: margini, tacche, drittofilo, piazzamento e sviluppo taglie.

La modellistica sartoriale si distingue da quella industriale per il punto di partenza: la sarta lavora su una persona e sulle sue misure, l'industria su una taglia base da sviluppare. Le regole geometriche però sono le stesse, e i metodi insegnati nelle scuole italiane condividono gran parte dei passaggi, pur con proporzioni e costanti diverse.

Il cartamodello base è un modello neutro, aderente ma non stretto, che descrive il corpo con il minimo di agio. Non ha stile: niente colli, niente tagli decorativi, solo le linee essenziali e le pince che danno forma.

Una base ben costruita e verificata in tela è un patrimonio: ogni nuovo modello parte da lì, e se la base veste bene, anche le trasformazioni vestiranno bene. Se invece la base ha un difetto, per esempio una spalla troppo inclinata, quel difetto si ripeterà in ogni capo derivato.

• Base corpino: davanti e dietro, con pince seno, pince di vita e pince di spalla o scollo dietro.
• Base gonna: davanti e dietro, con pince in vita.
• Base manica: a un pezzo, con testa della manica calibrata sul giromanica.
• Base pantalone: davanti e dietro, con curva del cavallo e pince o pieghe in vita.

Il cartamodello base del corpino si costruisce su un rettangolo largo metà circonferenza seno più l'agio, alto quanto la lunghezza vita dietro. All'interno si individuano le linee orizzontali fondamentali e poi si disegnano scollo, spalla e giromanica.

La profondità del giromanica si ricava, nei metodi più diffusi, da una frazione della circonferenza seno più una costante; per una 44 cade intorno ai 20–22 cm dalla base del collo dietro. L'agio complessivo sul seno, in una base aderente, è di solito tra 4 e 8 cm.

1. 1.Traccia il rettangolo: metà seno più metà agio, per la lunghezza vita dietro.
2. 2.Segna la linea del giromanica, la linea del seno e la linea di vita.
3. 3.Disegna scollo dietro e davanti; lo scollo davanti è più profondo.
4. 4.Traccia la spalla con la sua inclinazione e la lunghezza misurata.
5. 5.Disegna il giromanica dietro e davanti, con la curva davanti più incavata.
6. 6.Posiziona l'apice del seno e costruisci la pince seno e le pince di vita.

Il cartamodello base della gonna è il più semplice da costruire ed è un ottimo esercizio per iniziare. Si traccia un rettangolo largo un quarto dei fianchi più l'agio per ogni quarto, alto quanto la lunghezza desiderata. L'agio totale sui fianchi, per una gonna dritta, è in genere di 2–4 cm.

La linea dei fianchi si posiziona a circa 18–20 cm sotto la vita. La differenza tra vita e fianchi si distribuisce tra cucitura laterale e pince: la pince dietro è più profonda e più lunga di quella davanti, perché il gluteo è più sporgente dell'addome. Infine si arrotonda leggermente la linea di vita e la si abbassa di poco al centro dietro, per evitare che la gonna formi pieghe orizzontali sotto la cinta.

• Pince davanti: più corta, circa 9–10 cm, e meno profonda.
• Pince dietro: più lunga, circa 12–14 cm, e più profonda; con fianchi molto pieni se ne usano due.
• Spacco o piega dietro: indispensabile per camminare in una gonna dritta sotto il ginocchio.

La pince sartoriale è il modo più semplice per trasformare una superficie piana in una forma tridimensionale: si sottrae un triangolo di tessuto in un punto e si crea volume in un altro. Nel corpino la pince seno porta il volume sull'apice; nella gonna le pince in vita portano il volume su glutei e addome.

Il principio fondamentale della modellistica è la rotazione della pince: una pince può essere spostata in qualsiasi punto del contorno, purché la punta resti diretta verso l'apice. Così la pince seno può partire dal fianco, dalla spalla, dallo scollo o dal giromanica, oppure trasformarsi in un taglio princesse, in arricciature o in pieghe. Il volume resta lo stesso, cambia solo il disegno.

La punta della pince seno si ferma a 2–3 cm dall'apice, mai sopra: una pince che arriva fino all'apice crea una punta visibile. In stiratura le pince si appoggiano sul cuscino da sartoria, il prosciutto, per non appiattire la forma appena creata.

Oggi la modellistica professionale si fa sempre più spesso al computer. I sistemi CAD come Lectra, Gerber e Optitex permettono di costruire basi, ruotare pince, aggiungere margini e sviluppare taglie con precisione millimetrica; i software 3D come CLO3D e Browzwear simulano il capo su un avatar prima ancora di tagliare la tela.

Il vantaggio del digitale non è solo la velocità. Un modello in CAD si modifica senza ridisegnarlo, si archivia senza occupare spazio e si sviluppa in altre taglie applicando regole precise punto per punto, invece di ricalcare e spostare a mano ogni linea. Anche la prova virtuale in 3D aiuta a scoprire difetti di equilibrio prima di tagliare.

Il formato di scambio più diffuso è il DXF AAMA, che contiene i contorni dei pezzi, le linee interne, le tacche, il drittofilo e le informazioni di testo. Minerva Patterns fornisce i modelli anche in questo formato, oltre al PLT per i plotter da taglio, così chi lavora in CAD può importare un modello già sviluppato sulle misure e lavorarci sopra.

Imparare la modellistica sartoriale cambia il modo di cucire: capisci perché un capo veste o non veste, sai correggere un difetto e puoi disegnare quello che immagini. Per chi vuole imparare, i corsi delle scuole di modellistica e i manuali tecnici restano la strada migliore.

Tracciare ogni modello da zero però richiede tempo, soprattutto per i capi complessi: una giacca con collo a rever, fodera e manica a due pezzi impegna un modellista esperto per molte ore. Per questo molte sarte tracciano le basi e i capi semplici, e per i modelli elaborati partono da un cartamodello già sviluppato sulle misure, concentrandosi su tessuto e confezione.