Fodera giacca: tessuti, cartamodello, pieghe d'agio e montaggio

Una giacca sfoderata è leggera e fresca, ma richiede cuciture rifinite con cura, spesso con sbieco o all'inglese, e scivola meno bene sulle altre maniche. La fodera risolve tutti questi problemi in un colpo solo: copre margini, teletta e rinforzi, rende il capo più facile da indossare e da togliere, e riduce l'usura del tessuto principale nei punti di sfregamento.

Esistono anche soluzioni intermedie. La mezza fodera copre solo il davanti e la parte alta della schiena, con le cuciture visibili rifinite in sbieco: è tipica delle giacche estive da uomo in lino o cotone. La fodera solo nelle maniche, invece, si usa nelle giacche sfoderate per mantenere la facilità di vestizione.

Infine, in un capo da lavare spesso conviene pensare a una fodera lavabile in lavatrice, come una viscosa di buona qualità, mentre nei capi che vanno in tintoria si può scegliere liberamente tra cupro e seta.

Il tessuto più apprezzato per le fodere di qualità è il cupro, noto anche con il nome commerciale Bemberg: è una fibra artificiale di cellulosa, traspirante, antistatica, liscia e piacevole sulla pelle. La viscosa ha caratteristiche simili a un costo inferiore, ma si sfilaccia di più. L'acetato è lucido e scivoloso, ma meno resistente al sudore. Il poliestere è economico e robusto, ma non traspira e crea elettricità statica.

Per le giacche da uomo si usa spesso una fodera diversa per le maniche, a righe sottili bianche e grigie o celesti, più scivolosa. Per i cappotti invernali si trovano fodere trapuntate o flanellate, che aggiungono calore senza bisogno di un'interfodera separata.

• Cupro: la scelta sartoriale, traspirante e antistatico.
• Viscosa: morbida e traspirante, ottimo compromesso.
• Raso di seta: lusso, ma delicato e costoso da mantenere.
• Acetato: lucido e scivoloso, meno resistente al sudore.
• Poliestere: economico e robusto, poco traspirante.
• Fodera trapuntata o flanellata: per cappotti e giubbotti invernali.

La fodera non si taglia semplicemente con gli stessi pezzi della giacca. Il cartamodello della fodera si ricava dai pezzi del corpo togliendo la paramontura davanti e il collo dietro, poi aggiungendo un margine di cucitura sul nuovo bordo. Un buon cartamodello fornisce già i pezzi della fodera separati; se non ci sono, tracciali sul pezzo del capo e lavora su una copia.

Poiché la fodera è meno elastica del tessuto esterno, servono pieghe d'agio che permettono i movimenti. Al centro dietro si aggiunge una piega verticale di 2–3 cm di profondità, fermata solo in alto e in vita. All'orlo la fodera è più lunga di quanto serva e forma una piega orizzontale di 1,5–2 cm sopra il fondo della giacca: è questa piega a evitare che la fodera tiri verso l'alto l'orlo del capo. Anche la manica della fodera ha un fondo con piega simile e una testa leggermente più alta per il movimento.

Per la fodera giacca donna il metodo più diffuso è il montaggio a sacco, interamente a macchina. Si prepara la fodera come una seconda giacca, con maniche montate, e la si unisce alla giacca lungo la paramontura e l'orlo; poi si rivolta tutto attraverso un'apertura lasciata nella cucitura della manica della fodera.

1. 1.Cuci la fodera completa: pince, piega centro dietro, fianchi, spalle e maniche, lasciando un'apertura di 15–20 cm in una cucitura della manica.
2. 2.Cuci la fodera alla paramontura e al collo dietro, dritto contro dritto, facendo combaciare le tacche.
3. 3.Cuci il fondo della fodera all'orlo della giacca, già ripiegato e fissato, in modo che si formi la piega d'agio.
4. 4.Unisci i fondi delle maniche di fodera e tessuto, controllando che non siano girati.
5. 5.Rivolta la giacca dall'apertura nella manica, fissa la fodera ai margini delle spalle e del giromanica con qualche punto a mano.
6. 6.Chiudi l'apertura nella manica con un'impuntura vicina al bordo e stira la piega d'agio all'orlo.

La fodera giacca uomo segue gli stessi principi ma include più dettagli. Sul davanti interno si trovano di solito una o due tasche a filetto, una per la penna e spesso una per il telefono, ricavate nella giunzione tra paramontura e fodera. Le maniche sono spesso in fodera rigata, e il collo dietro può essere rivestito con una striscia di tessuto principale.

Nella sartoria tradizionale la fodera viene montata in buona parte a mano: si cuce a sottopunto lungo la paramontura, si appunta sul giromanica e si fissa alla spalla con punti lenti. Questo metodo lascia più libertà di movimento e permette correzioni successive. Il montaggio a macchina è più rapido e del tutto adeguato per la maggior parte dei capi.

Foderare un cappotto richiede qualche attenzione in più per il peso del tessuto. Se il cappotto è in lana pesante, la fodera dovrebbe essere robusta, come una viscosa twill o una fodera trapuntata leggera. Per un cappotto più caldo si può aggiungere un'interfodera in flanella o in ovatta sottile, cucita insieme alla fodera o tagliata separatamente con gli stessi pezzi ma senza le pieghe d'agio.

In molti cappotti la fodera non viene cucita all'orlo ma lasciata libera, 2–3 cm più corta del fondo, e unita al cappotto con catenelle di filo lunghe 2–3 cm in corrispondenza delle cuciture laterali. In questo modo il cappotto e la fodera si muovono indipendentemente e l'orlo non si deforma con il peso.

La manica della fodera deve essere leggermente più ampia di quella del capo, soprattutto in testa e sotto il braccio, dove la fodera altrimenti tira quando si alza il braccio. Nel giromanica si cuce con un piccolo agio, senza riduzioni a vapore, e si fissa ai margini della manica del capo con qualche punto lungo sotto l'ascella.

Prima di chiudere, indossa la giacca e controlla che la fodera non tiri da nessuna parte: sulla schiena quando incroci le braccia, sulle maniche quando alzi le braccia, all'orlo quando ti siedi. Con un cartamodello sviluppato sulle tue misure i pezzi della fodera sono già proporzionati alla giacca, e il controllo diventa una semplice verifica.