Patron pantalon fluide : pantalon large, palazzo et barrel, coupe, tissu et métrage

Ces trois familles partagent un haut de pantalon semblable, mais diffèrent par la forme de la jambe. Le pantalon fluide doit son allure surtout au tissu : la jambe est droite ou légèrement évasée, et c'est le tombé qui crée le mouvement. Le pantalon large ou palazzo s'élargit franchement dès les hanches, avec parfois des plis à la taille. Le pantalon barrel, lui, est arrondi : large au genou, resserré vers la cheville.

Dans un patron pantalon large, l'ampleur est ajoutée de façon équilibrée au devant et au dos, et le pli de repassage reste au milieu de la jambe. Si l'on élargit seulement à la couture de côté, la jambe tourne et la couture part vers l'avant.

• Pantalon fluide : jambe droite ou légèrement évasée, tissu souple, souvent taille haute.
• Pantalon large ou palazzo : évasement dès la hanche, largeur de bas de 30 à 40 cm de large à plat, voire plus.
• Pantalon à plis : un ou deux plis à la taille devant, qui donnent du volume sur la cuisse.
• Pantalon barrel : jambe courbe, plus large au genou, resserrée au bas, souvent en tissu ferme.

La plupart des pantalons fluides et larges se portent taille haute, au niveau de la taille naturelle ou légèrement au-dessus. La hauteur de montant (mesurée assise, de la taille au siège) doit donc être juste : trop courte, le pantalon tire à l'entrejambe ; trop longue, il forme un pli sous le ventre et la jambe semble descendre.

La fourche d'un pantalon large est un peu plus profonde que celle d'un pantalon ajusté, car l'aisance au bassin est plus grande. Le dos a besoin d'une rehausse suffisante pour que la taille reste en place quand vous vous asseyez. Sur un tissu fluide, un excès de longueur de fourche se voit immédiatement : le tissu s'affaisse en plis lourds entre les jambes.

Le patron pantalon barrel se reconnaît à sa couture de côté courbée vers l'extérieur au niveau du genou. Pour obtenir cette forme, le modéliste ajoute du volume au genou et le reprend vers le bas, parfois avec une couture de devant ou une pince au genou qui donne la courbe en trois dimensions. La couture d'entrejambe est souvent plus droite que la couture de côté.

Cette coupe a besoin d'un tissu qui tient sa forme : denim, sergé de coton, toile de laine, gabardine, velours côtelé. Dans un tissu fluide, la courbe s'effondre et le pantalon ressemble à un pantalon large mal repassé.

La longueur est décisive : le pantalon barrel s'arrête généralement à la cheville, pour laisser voir la courbe et la chaussure. Vérifiez la longueur en toile avec les chaussures que vous porterez.

Pour un pantalon fluide, cherchez du poids et du tombé : crêpe de viscose, viscose sergée, tencel, laine froide, crêpe de polyester de qualité, soie lavée pour une version habillée. Un tissu trop léger colle aux jambes et laisse deviner les sous-vêtements ; un tissu trop raide transforme la jambe large en cylindre.

Le lin et les mélanges lin-viscose donnent un pantalon large d'été très agréable, au tombé plus sec. La flanelle et le crêpe de laine conviennent aux versions d'hiver, avec ou sans plis. Pour un pantalon à plis, choisissez un tissu qui garde le pli au fer.

• Fluide et habillé : crêpe, laine froide, viscose sergée.
• Large et estival : lin, lin-viscose, coton lavé.
• Barrel : denim, sergé de coton, gabardine, velours côtelé fin.
• Évitez : jersey léger (sauf modèle prévu pour la maille), toile raide pour une jambe fluide.

Le métrage tissu pantalon fluide se calcule à partir de la longueur du pantalon. Sur une laize de 140 à 150 cm, un pantalon à jambe droite ou légèrement évasée demande en général deux longueurs de pantalon plus 20 à 30 cm pour la ceinture et les poches : pour un pantalon de 105 cm de long, comptez autour de 2,3 à 2,5 m.

Pour un patron pantalon large aux jambes très évasées, le devant et le dos ne tiennent plus côte à côte dans la laize : il faut souvent deux longueurs pleines plus la ceinture, et jusqu'à trois longueurs pour un palazzo très ample. Sur une laize de 110 cm, prévoyez nettement plus, souvent 3 m ou davantage.

Les chiffres exacts dépendent de votre tour de bassin et de votre longueur de jambe. Le livret accompagnant chaque patron Minerva Patterns indique la consommation de tissu pour le modèle commandé : achetez en fonction de ce chiffre plutôt que d'une règle générale.

La ceinture change le caractère du pantalon. Une ceinture droite rapportée, entoilée, avec fermeture à glissière à la braguette ou dans la couture de côté, donne une allure tailleur. Une taille parementée, sans ceinture visible, allège la silhouette et convient bien aux pantalons fluides taille haute.

Pour le confort, la ceinture semi-élastique combine un devant plat et un dos élastiqué : elle passe sous une veste et pardonne les variations de taille. La ceinture coulissée ou entièrement élastiquée convient aux pantalons de détente, mais ajoute des fronces qui épaississent la taille, surtout sur un tissu épais.

• Ceinture droite entoilée : allure tailleur, idéale avec des plis.
• Taille parementée : ligne nette, pour pantalons taille haute.
• Ceinture semi-élastique : devant plat, dos confortable.
• Taille froncée type paperbag : volume volontaire, à porter avec un haut court.

Coupez chaque jambe en respectant le droit-fil sur toute la longueur : sur un pantalon large, une erreur de quelques degrés suffit à faire vriller la jambe. Marquez le pli de repassage sur le patron et reportez-le sur le tissu au fil de bâti si vous voulez un pli net.

Laissez reposer le pantalon suspendu une nuit avant l'ourlet, surtout en viscose. Un ourlet de 4 à 5 cm, cousu au point invisible, donne du poids au bas de jambe et améliore le tombé. Sur un tissu léger, un ourlet plus étroit peut suffire, mais il faut alors un tissu qui a déjà du poids.

Enfin, essayez le pantalon terminé assise et en marchant, pas seulement debout devant le miroir : la taille ne doit pas descendre au dos, la fourche ne doit pas tirer et le bas de jambe doit retomber droit après chaque pas. Ces contrôles valident le patron pour vos prochaines versions.