Patrón vestido mujer: siluetas, telas y medidas para acertar a la primera

Casi todos los patrones de costura vestidos parten de un mismo patrón base de cuerpo y falda, transformado de maneras distintas. Conocer la familia a la que pertenece un modelo te dice mucho sobre cómo se comportará en el cuerpo y en la tela.

La diferencia entre ellas está sobre todo en cómo se gestiona el volumen del pecho y la cadera: con pinzas, con cortes de costadillo, con frunces o simplemente con holgura.

• Recto o tubo: sigue el cuerpo con pinzas de pecho y de cintura, sin costura de talle. Pide medidas precisas de pecho, cintura y cadera.
• Evasé o línea A: estrecho en el hombro y abierto hacia el bajo. Perdona más en cintura y es buena opción para telas con cuerpo.
• Con corte princesa: las pinzas se transforman en costuras verticales que pasan por el ápice del pecho. Permite ajustar mucho mejor en la prueba.
• Con costura de talle: cuerpo y falda se cortan por separado y se unen en la cintura; la falda puede ser recta, de capa, fruncida o tableada.
• Camisero: canesú, tapeta abotonada y cuello con pie, como una camisa alargada; suele llevar cinturón o jareta.
• Cruzado y corte imperio: los vemos a fondo en las secciones siguientes.

Un patrón vestido cruzado tiene dos delanteros que se superponen y se cierran en un lateral, normalmente con lazos o cintas que pasan por un ojal en la costura de costado. El escote en pico que forma el cruce alarga la figura y se adapta a distintos volúmenes de pecho, por eso es una silueta tan agradecida.

La parte delicada es el borde del cruce. Ese borde suele quedar cortado parcialmente al bies y tiende a estirarse y a abrirse. En tejido plano conviene estabilizarlo con una cinta de entretela termoadhesiva de 1 cm o con una vista entretelada; en punto, con cinta de refuerzo transparente o una tira de entretela de punto. Si la cinta se coloca un poco tensa en la zona del pecho, el escote queda pegado al cuerpo en lugar de despegarse.

También importa la profundidad del cruce. Antes de cortar, mide en tu cuerpo desde el punto de hombro hasta donde quieres que caiga el pico del escote y compáralo con el patrón. Subir el pico 2 o 3 cm es un cambio sencillo que evita tener que llevar un top debajo.

En un patrón vestido corte imperio la costura de talle se sube justo debajo del pecho y la falda arranca desde ahí, recta, evasé o con frunces. Es una silueta cómoda, que disimula la cintura y que funciona muy bien en vestidos largos de verano, en ceremonia y en premamá.

La medida clave aquí no es la cintura sino el contorno bajo pecho y la altura a la que debe quedar la costura. Si la costura queda baja, cruza el pecho por la parte inferior y marca una línea poco favorecedora; si queda alta, aprieta. Mide desde el punto de hombro, pasando por el ápice, hasta el pliegue bajo el pecho, y compara esa longitud con la del cuerpo del patrón.

El cuerpo corto del corte imperio suele llevar pinzas pequeñas bajo el pecho o frunces en la costura de unión. Con mucho pecho, los frunces dan más margen que una pinza única; con poco pecho, una pinza limpia evita que sobre tela.

La tela tiene que acompañar a la silueta. Un vestido recto entallado pide un tejido con algo de cuerpo, como piqué, gabardina ligera de algodón, crepé de lana o un algodón con un 2 a 3 % de elastano. Un evasé con mucho vuelo cae mejor en viscosa, crepé o lino lavado. Los cruzados y los imperio con frunces quieren caída: viscosa, crepé de poliéster, gasa forrada o punto tipo jersey.

Fíjate siempre en el ancho de la tela. La mayoría de los tejidos de confección vienen en 140 o 150 cm, pero muchos algodones estampados y sedas vienen en 110 cm, y eso puede casi duplicar el consumo en faldas de capa. El cuadernillo que acompaña a cada patrón indica el consumo; compruébalo para tu talla antes de comprar.

• Tejido plano sin elastano: respeta la holgura del patrón, no la reduzcas.
• Tejido con elastano: puedes ajustar un poco más en el contorno, nunca en la sisa.
• Punto: usa un patrón pensado para punto; uno de tejido plano quedará grande y sin forma.
• Telas con dibujo direccional o pelo: compra un 10 a 15 % más para cortar todo en el mismo sentido.

La holgura es la diferencia entre tu medida corporal y la medida del vestido terminado. En un vestido entallado de tejido plano, lo habitual es dejar entre 4 y 8 cm en el contorno de pecho, de 2 a 4 cm en cintura y de 4 a 6 cm en cadera. Un vestido holgado puede llevar 15 cm o más. Si un patrón no te da las medidas finales, mide tú misma el patrón en la línea de pecho, sin márgenes de costura.

Las tallas comerciales son solo una referencia y cambian de una marca a otra. Esta tabla es aproximada y sirve para orientarte, no para sustituir tus medidas:

• Talla ES/FR 38 (EU 36, UK 10, US 6): pecho 84 cm, cintura 66 cm, cadera 92 cm.
• Talla ES/FR 40 (EU 38, UK 12, US 8, IT 44): pecho 88 cm, cintura 70 cm, cadera 96 cm.
• Talla ES/FR 42 (EU 40, UK 14, US 10): pecho 92 cm, cintura 74 cm, cadera 100 cm.
• Talla ES/FR 44 (EU 42, UK 16, US 12): pecho 96 cm, cintura 78 cm, cadera 104 cm.
• Talla ES/FR 46 (EU 44, UK 18, US 14): pecho 100 cm, cintura 82 cm, cadera 108 cm.

Un patrón de vestido tiene piezas largas, sobre todo en los modelos midi y maxi, así que el formato importa. El PDF en A4 o carta se imprime en casa y se pega por las marcas; es cómodo pero laborioso con faldas largas. El PDF en A0 se lleva a una copistería o a un centro de reprografía y sale en pocas hojas grandes. El formato de una sola página, una hoja larga de 80 cm de ancho, entra en los rollos de 841 mm y te ahorra todo el pegado.

Si coses con proyector, el PDF para proyector trae una única hoja a escala 1:1 con líneas gruesas y marcos de calibración. Para trabajar en CAD o en 3D existen los formatos DXF AAMA y PLT. Elige bien antes de pagar: en Minerva un formato distinto más adelante es un pedido nuevo. Puedes pedir el patrón con márgenes de costura incluidos o sin ellos.

Con cada patrón llega un cuadernillo en PDF con instrucciones de confección en texto, sin ilustraciones paso a paso, y el consumo de tela. Si nunca has cosido un vestido con cremallera invisible o vistas de escote, te conviene tener a mano un buen manual de técnicas.

Aunque el patrón esté hecho a tus medidas, una prueba rápida del cuerpo en muselina, percal o una sábana vieja de algodón te dice cosas que ninguna tabla puede anticipar: la inclinación de tus hombros, la postura o la profundidad real del escote. No hace falta coser la falda entera; basta con el cuerpo y unos 15 cm de falda.

Cose la prueba con puntada larga, marca el centro delantero y la línea de cintura con rotulador y pruébatela del derecho, cerrada con alfileres por el centro o por la abertura.

1. 1.Hombros: la costura debe caer sobre el hombro, sin tirar hacia delante ni hacia atrás.
2. 2.Pinzas: la punta debe quedar de 2 a 3 cm antes del ápice del pecho, no encima.
3. 3.Sisa: no debe cortar bajo el brazo ni dejar un hueco que deje ver la ropa interior.
4. 4.Escote: comprueba que no se abre en el delantero ni se despega en la espalda.
5. 5.Talle: la línea de cintura marcada debe coincidir con tu cintura real.