Patrón pantalón mujer: tiro, holguras y modelos que sientan bien

Un patrón base pantalón tiene, como mínimo, dos piezas: delantero y trasero. Ambas se trazan sobre una línea de plancha o raya, que va paralela al hilo recto de la tela y divide cada pierna por la mitad. Si esa línea no está al hilo, la pernera gira al caminar.

La pieza clave es la curva de tiro. En el delantero es corta y casi vertical; en el trasero es más larga, más inclinada y con una extensión mayor de entrepierna, porque tiene que envolver el glúteo. El centro trasero, además, sube por encima de la cintura del delantero en un pantalón clásico, para que no se baje al agacharte.

Completan el patrón las pinzas o pliegues de cintura, la pretina o la vista, el bolsillo y la bragueta. Cuantas más pinzas, más se adapta la prenda a la diferencia entre cintura y cadera.

A partir de esa base se obtienen todos los modelos: el recto clásico, con la pernera del mismo ancho en rodilla y bajo; el pitillo, estrechado hasta el tobillo y casi siempre en tela con elastano; el chino, con bolsillos al bies y pretina recta; el de pinzas o pliegues, con más amplitud en la cadera; y los anchos y palazzo, que vemos más abajo. Lo que no cambia de un modelo a otro es la lógica del tiro.

• Tiro delantero: curva corta, apenas 4 a 5 cm de extensión en la entrepierna.
• Tiro trasero: curva larga, extensión de 9 a 12 cm según la cadera.
• Línea de plancha: al hilo recto, en el centro de cada pernera.
• Inclinación del centro trasero: mayor cuanto más pronunciado es el glúteo.

Para un pantalón no basta con la cintura y la cadera. La medida más ignorada y más decisiva es la altura de tiro: siéntate en una silla dura, con la espalda recta, y mide por el costado desde la cintura hasta el asiento. A esa medida se le suele sumar de 1 a 2 cm de holgura.

La segunda es el tiro total, que se mide pasando la cinta entre las piernas desde la cintura delantera hasta la cintura trasera. Te dice si tu tiro trasero necesita más longitud que la estándar, algo muy frecuente.

1. 1.Contorno de cintura, donde quieras que quede la pretina.
2. 2.Contorno de cadera, por la parte más saliente del glúteo.
3. 3.Altura de tiro, sentada.
4. 4.Tiro total, entre las piernas.
5. 5.Contorno de muslo, en su parte más ancha.
6. 6.Largo de pierna por el costado, desde la cintura hasta el suelo, con el calzado que vayas a usar.

Un patrón pantalón ancho mujer parte de la misma base, pero abre la pernera desde la cadera o desde el muslo hasta el bajo. Lo que cambia la caída es dónde empieza esa apertura: si arranca en la cadera, el pantalón cae vertical y fluido; si arranca en la rodilla, tendrás un acampanado.

El patrón pantalón palazzo lleva ese ancho al extremo: perneras muy amplias, a menudo de 70 a 100 cm de contorno de bajo, cintura alta y frecuentemente pliegues en el delantero. Necesita una tela con caída, como crepé, viscosa, lino lavado, tencel o una lana fría ligera. En una tela rígida, el palazzo se convierte en dos cilindros que se separan del cuerpo.

Ojo con el consumo. Un palazzo largo puede no caber en tela de 110 cm sin una costura extra, y en 150 cm suele pedir unos 2,5 a 3 m. Comprueba el ancho de las piezas en el patrón antes de comprar.

El patrón pantalón con elástico elimina cremallera, botón y pinzas: la cintura se frunce sobre un elástico que pasa por una jareta. Es cómodo y rápido de coser, pero tiene una condición: la cintura de la prenda tiene que pasar por la cadera. Por eso su contorno de cintura cortada debe ser como mínimo igual a tu cadera más 4 a 6 cm.

Para el elástico, lo habitual es un largo de entre el 85 y el 92 % de tu contorno de cintura, según su fuerza. Un elástico de 3 a 4 cm de ancho, de buena calidad y que no se enrolle, aguanta mucho mejor que uno estrecho. Si quieres un aspecto más arreglado, una opción es elástico solo en la espalda y pretina plana delante.

• Jareta: 1 cm más ancha que el elástico, para que corra con facilidad.
• Pespunte vertical en costados: evita que el elástico gire dentro de la jareta.
• Tiro trasero: sigue siendo necesario; no lo sustituyas por un tiro recto.

Las arrugas de un pantalón señalan exactamente qué falta o qué sobra. Haz siempre una prueba en una tela barata parecida a la definitiva, cose con puntada larga y observa de pie, de perfil y sentada.

No hagas varias correcciones a la vez. Cambia una cosa, vuelve a probar y anota el resultado en el patrón.

• Arrugas en forma de sonrisa bajo el trasero: suele faltar extensión en el tiro trasero; alárgala 1 o 2 cm.
• Arrugas en forma de bigote en el delantero de la entrepierna: el tiro delantero es demasiado largo o la extensión sobra; acórtala.
• La cintura trasera baja al sentarte: sube el centro trasero 1 a 3 cm.
• Tela sobrante bajo el glúteo: el trasero es demasiado amplio; reduce en el costado o en la entrepierna trasera.
• Pliegues diagonales que van del costado a la entrepierna: el muslo necesita más contorno.

Corta siempre con la línea de plancha al hilo y marca la raya con hilván o tiza, porque te servirá para planchar el pantalón terminado. Si la tela tiene pelo o un tejido como la pana, corta las cuatro piezas en el mismo sentido.

Un orden de montaje habitual es: pinzas, bolsillos, bragueta, costados, entrepiernas, tiro y, al final, pretina y bajos. Cose el tiro dos veces en la parte curva y no lo recortes demasiado: es la costura que más trabaja de todo el pantalón.

Las perneras largas son piezas grandes. Si no quieres pegar decenas de hojas A4, pide el PDF en A0 para copistería, el formato de una página en rollo de 80 cm o el PDF para proyector. Un patrón de pantalón a medida de Minerva Patterns se gradúa a tus medidas de cintura, cadera y largo, lo que reduce mucho las correcciones de la prueba.