Patrón falda larga: evasé, de capa y pareo, con caída, bajo y consumo de tela

Toda falda larga parte de la misma información: contorno de cintura, contorno de cadera, altura de cadera (distancia de cintura a la línea de cadera, normalmente 18–22 cm) y largo total. Lo que varía es cómo se reparte el vuelo. En una falda recta larga, el bajo apenas supera el contorno de cadera y hace falta una abertura para caminar; en cuanto el bajo se abre, la abertura deja de ser necesaria.

El largo se mide desde la cintura hasta el punto deseado con los zapatos que vas a llevar: media pierna, tobillo o suelo. Para una falda hasta el suelo, mide sin zapatos y resta 1–2 cm, o mide con el tacón definitivo, porque 5 cm de tacón cambian por completo dónde cae el bajo.

• Falda recta larga: necesita abertura o cortes laterales de al menos 30–40 cm para caminar.
• Falda evasé: el vuelo aumenta de forma gradual desde la cadera; caminas sin abertura.
• Falda de capa: círculo completo o medio círculo, el máximo vuelo con caída en ondas.
• Falda pareo: cruzada y anudada o abotonada en la cintura, con el delantero superpuesto.
• Falda de nesgas: seis, ocho o más paneles que se abren hacia el bajo.

La falda evasé es la más versátil de las faldas largas: se ajusta en cintura y cadera y se abre suavemente hacia el bajo, formando una A. En el patrón, el vuelo se consigue cerrando las pinzas de cintura y abriendo la pieza desde el bajo, de modo que la amplitud se reparte en el bajo sin añadir volumen en la cadera.

Una evasé larga con 4–6 nesgas cae mejor que una de dos piezas, porque cada costura añade un punto de control y la amplitud se distribuye de forma más uniforme alrededor del cuerpo. En una evasé de dos piezas, el vuelo se concentra en los costados y la falda tiende a formar dos alas laterales.

Las telas ideales son las de caída media: crepé, viscosa con algo de cuerpo, lana ligera, lino, popelín grueso. En telas muy rígidas, una evasé larga se mantiene como un cono separado del cuerpo; en telas muy fluidas, puede quedar lacia en la parte alta.

La falda de capa se construye a partir de un círculo: el radio interior corresponde a la cintura y el radio exterior al largo. Para una capa completa, el radio de cintura se calcula dividiendo el contorno de cintura entre 2π (aproximadamente entre 6,28); para media capa, entre π (3,14). A ese radio se le suma el largo para obtener el radio exterior.

El problema de la falda de capa larga es el ancho de la tela. Con un largo de 90 cm y una cintura de 70 cm, el radio exterior de una capa completa es de unos 101 cm: necesitas un diámetro de más de 2 metros, que no cabe en ninguna tela de 150 cm. Por eso las capas largas se cortan en dos o cuatro piezas, con costuras en costados y centros, y por eso consumen tanta tela.

Gran parte de cada pieza queda al bies, y el bies cede con el peso. Cuelga la falda montada al menos 24 horas, mejor 48, antes de marcar el bajo: verás que en las zonas al bies el largo baja varios centímetros. Después, nivela el bajo midiendo desde el suelo con la falda puesta.

1. 1.Calcula el radio de cintura: contorno de cintura / 6,28 para capa completa, / 3,14 para media capa.
2. 2.Resta 1–2 cm al radio si la tela es muy elástica al bies; la cintura se estira al coserla.
3. 3.Suma el largo deseado y el margen de bajo para obtener el radio exterior.
4. 4.Divide el círculo en piezas que quepan en el ancho de tu tela.
5. 5.Cuelga la falda montada 24–48 horas y nivela el bajo antes de rematarlo.

El patrón falda pareo larga tiene un delantero que se superpone: una pieza cruza sobre la otra y se cierra en la cintura con lazada, botón o corchete. La superposición debe ser generosa, al menos 15–20 cm a la altura de la cadera en una falda larga, para que al caminar o al sentarse no se abra más de lo deseado.

La falda pareo se puede construir sobre una base recta, evasé o incluso de media capa. En la versión evasé, el borde delantero suele ir ligeramente curvado hacia el bajo para que la abertura caiga en diagonal; en la versión recta, el borde es vertical y la abertura se ve más al caminar.

Los bordes del cruce son visibles, así que el acabado importa: vista entretelada en la parte superior, dobladillo estrecho o bies en los bordes y, si la tela es transparente, un pequeño pantalón interior o un forro independiente.

El consumo de una falda larga varía mucho según el vuelo y el ancho de la tela. Estas cifras son orientativas para un largo de 85–95 cm y una talla media; con una cadera amplia o una tela con dibujo que haya que casar, añade un 10–20 %.

• Falda recta larga: un largo y medio de falda en tela de 140–150 cm (unos 1,3–1,6 m).
• Falda evasé de nesgas: unos dos largos de falda en tela de 140–150 cm (1,8–2,2 m).
• Media capa larga: 2,2–2,8 m en tela de 150 cm.
• Capa completa larga: 3,5–4,5 m en tela de 150 cm, cortada en cuatro piezas.
• Falda pareo larga: entre la evasé y la media capa, según la superposición.

El bajo de una falda larga con vuelo no puede llevar un dobladillo ancho: el contorno de la tela doblada es mayor que el de la falda y se formarían pliegues. Usa un dobladillo estrecho de 0,5–1 cm, un bies por el revés o una cinta de crin si quieres que el bajo tenga cuerpo.

En faldas rectas largas sí funciona un dobladillo de 3–5 cm, que además da peso y mejora la caída. En telas transparentes, un dobladillo enrollado a máquina con prensatelas especial es el acabado más fino.

La cintura puede llevar cinturilla recta entretelada, vista interior o cintura elástica en telas fluidas. Una cremallera invisible lateral o trasera deja el frente limpio.

En una falda larga, lo que más influye en el ajuste es la relación entre cintura y cadera y la altura de cadera, medidas que las tallas estándar resuelven en bloque. Un patrón generado con tus medidas encaja desde el principio en la parte alta, que es donde una falda larga necesita estar bien sujeta para caer recta. En Minerva Patterns puedes pedir el patrón en el formato que mejor te convenga; para piezas largas de falda de capa, la hoja única de 80 cm o el PDF para proyector evitan unir muchas hojas.